what a drink!

(Weiß)Bier-Cocktails - Muss das sein?

2012-01-25T03:59:00.000-08:00

Die obige Frage beantworte ich kurz mit "Ja." und füge zwei Rezepturen an, die diese Aussage mit etwas mehr Gewicht unterfüttern, als ich das tun kann. Zum einen wäre da der Klassiker aus Münchens "Cortiina"-Bar, der Weissbier Sour von Barprimus Dietmar Petri, und zum anderen ein - hm - Quick-And-Dirty-Longdrink, der Weissen Sour von Kevin Diedrich aus dem "Jasper's" in San Francisco.Literaturtip: Wer sich ernsthaft mit dem Thema Bier & Cocktail beschäftigen will, sollte meiner Meinung nach zu Dr. Ralph Diehls Standardwerk "1000 Cocktails mit Bier" greifen, das eigentlich keine Frage offenlässt. Ein Prosit der Gemütlichkeit!Den Weissen Sour (Ist das jetzt ein angedeutschter White Sour oder ein völlig verballhornter Weißbier Sour?) hab ich mit "Old Weller Antique" (53,5% Vol.) von "Buffalo Trace" bzw. mit "Wild Turkey Rare Breed" (54.1% Vol.), je einem Dash Orangebitters von "Fee" UND "Regans' No.6" sowie einem Barlöffel "Bonne Maman Orangen-in-Scheiben-Konfitüre" inkl. einer der enthaltenen Orangenscheiben zubereitet. Zum Weizenwhiskey passt vielleicht eher ein etwas helleres Weizenbier - zum "Rare Breed" hat mir das bernsteinfarbene, altbayerische "Graminger" gut gemundet. In einer "Goißn"-Variation gabs noch nen Barlöffel "Heering" Kirschlikör dazu. Auch ok.

DIAGEO RESERVE World Class 2012 - hier: Training, Termine, etc.

2012-01-17T04:05:00.000-08:00

Achtung! Aufgewacht! Die "DIAGEO RESERVE World Class 2012"-Competition hat begonnen! Und zwar mit einem ersten Trainingstermin am gestrigen Nachmittag in Münchens "Cord". Oliver von Carnap (Lux Hotel, München), in 2011 selber erfolgreicher Teilnehmer des Wettbewerbs, erläuterte den Youngsters der Szene worum es eigentlich geht und was sie erwarten wird, gab Einblicke in die DIAGEO RESERVE Brands und diskutierte inbesondere verschiedene Zubereitungstechniken und den Einsatz spezieller Bartools. Anekdoten zu seinen Erlebnissen und persönlichen Erfahrungen kamen nicht zu kurz und so manch wertvoller Tip war auch zwangsläufig dabei.Das Qualifikationsprozedere sieht dieses Jahr so aus, dass man sich aus Österreich und Deutschland insgesamt über drei sogenannte Flights für das GSA-Finale in Wien empfehlen kann. Zwei Flights mit je vier Wettkampforten stehen noch aus und je City wird es nur einen Sieger (= Finalist) geben. Dazu kommen 9 weitere Finalisten, die Wildcards (1 Newcomer, 1 GSA-Favorit via Onlinevoting, 7 via Bewerbung durch Einsendung eines Cocktailrezepts) für das Finale gewinnen können. Hier kommen auch die Schweizer Mixologen ins Spiel, die nur via Wildcard zum Finale kommen können. Alles klar? Also anmelden, wer es noch nicht getan hat... Wie es dann mit Western Europe Final usw. weitergeht siehe u.a. Links...Im "Cord" ging es dann zur Sache: Nach einer Demo seines unbesiegten Popcorn-Siegerdrinks Pop-It! durch Herrn Lukas Motejzik wurden u.a. sechs Margaritas zeitgleich geschüttelt, gerührt, mit und ohne Eiweiß im Dry und Wet Shake und sogar mittels Smoking Gun fabriziert bzw. verfeinert. Neben den optischen und geschmacklichen Unterschieden ließen sich unter Verwendung eines Laserthermometers auch die erwarteten Schwankungen in der Temperatur des Endprodukts feststellen. Ah ja.

Die Trainingsrunde mit Oli wird es in Linz (Januar 2012) und Nürnberg (Februar 2012) nochmals geben - genauere Termine bitte über diesen Link direkt erfragen.
World Class 2012 GSA - Termine, Bewerbung, Regeln etc.

Cocktails - Mixing With The Best

2012-01-11T23:33:00.000-08:00

Da gerade wieder eine Wiederholung der Serie "Cocktails - Mixing With The Best" auf "RTL Living" abgelaufen ist, möchte ich den Lesern ohne PayTV aber mit Internetanschluss einen Link zur oft hilfreichen Dokujunkies-Seite nicht vorenthalten. Dort findet sich die gesamte Staffel der von "Midori"-Botschafter Manuel Terron moderierten Serie aus dem Jahr 2005 zum Download.
Neben Abstechern nach London, Paris, Mexico, Singapur und New York konzentrieren sich fünf Sendungen auf die Bars in Australien. Mir persönlich haben der Besuch in "Der Raum" und die Tequilaexpedition nach Mexico am besten gefallen. Der Tiefpunkt ist sicher die lausige "Cocktailparty"-Folge. Selbstverständlich ist das eine oder andere präsentierte Rezept nicht mehr ganz frisch oder genügt höheren Ansprüchen nicht und auch die Präsenz der von "Midori/Suntory" lizenzierten Produkte erscheint etwas übermäßig. Im Großen und Ganzen ist es aber ein unterhaltsamer Steifzug durch die internationale Barszene vor nunmehr sechs Jahren.

Was zum Lesen...

2011-12-17T09:09:00.001-08:00

Wir leben in einer Zeit, in der man im www beispielsweise Wein nach Emotionen kaufen kann. Gut, dass man Mut braucht, um den ein oder anderen bei Weinproben angebotenen Stoff nicht gleich beim ersten Kontakt in hohem Bogen auszuprusten, ist klar. Aber Gelassenheit? Gelassener Wein? --- Aber lassen wir das. Da in Kürze eine Schenkungsarie über uns hereinbrechen soll, hier noch ein paar kurze Buchvorstellungen bzw. Schenktips vorm Fest:"Liköre" - Franz Brandl, Südwest Verlag 2011, ISBN 978-3-3517-08743-6, 24,99 EUR:

Dabei handelt es sich offensichtlich um die Neuauflage des Büchleins "Liköre der Welt" aus dem Jahr 2000. Wie dort wird jede Abfüllung, die es in diese Enzyklopädie geschafft hat, doppelseitig vorgestellt und auch ein passendes Cocktailrezept mitaufgeführt. Ich möchte Herrn Brandl nicht zu nahe treten, aber zum einen sind die Texte zum Teil mit denen aus der über 10 Jahre alten Ausgabe identisch (ja, das ist nicht verboten) und zum anderen wirken die Rezepturen (auch wenn es die jeweiligen Signatures sind) auf mich doch a bisserl einfallslos bzw. angestaubt (Shanghai Express: 2cl Kwai Feh, 2cl Peachtree, 10cl O-Saft). Aber was solls. Das Buch ist ein "Standardwerk" (Südwest Verlag) und, falls man grad seinen kleinen Barmeister bei der VHS macht, als Warenkundeverzeichnis durchaus brauchbar, auch wenn das eine oder andere Detail heute offiziell anders dargestellt wird (Zitat Brandl: "...der Amaretto, ein Mandellikör,..."). Verzichtbar.

"Cocktails - Die besten Drinks der legendären Apotheke Bar in New York" - Albert Trummer & Markus Metka, Christian Brandstätter Verlag, ISBN 978-3-85033-389-4, 25 EUR:

Ein ähnlich hoher Eurobetrag wird für das nächste Buch aufgerufen und ich finde, es ist diesen Preis auch Wert. Der Österreicher Albert Trummer, Inhaber der 2008 eröffneten "Apotheke Bar", hat zusammen mit seinem Landsmann, dem renommierten Anti-Aging-Mediziner Prof. Dr. med. Markus Metka, ein Werk geschaffen, das den Geist mittelalterlicher Klosterlaboratorien und die Praktiken aus den Frühzeiten der Mixologie - angereichert mit etwas moderneren Erkenntnissen - zu einem spannenden Sammelsurium an Rezepten verwebt. Wenn man auch verschwenderisch mit dem Platzangebot des 26x20cm großen Formats umgeht, so finden sich doch hochinteressante Details über die gesundheitsfördernden Eigenschaften z.B. des Mezcals (kam mir schon immer so vor) oder genaue Auflistungen aller Zutaten von Trummers selbstentwickelten Extrakten inkl. Zubereitungsart. Dieses Buch macht Spaß und geizt nun wirklich nicht mit außergewöhnlichen Anregungen, auch wenn nicht jeder Trunk in meiner Hausbar nachgekocht werden wird.

"The PDT Cocktail Book" - Jim Meehan, Sterling Publishing, ISBN 978-1-4027-7923-7, 17,95-19,95 EUR:

"The Complete Bartender's Guide From The Celebrated Speakeasy" ist (Stand: 17.12.2011) ziemlich ausverkauft in Deutschland. Wer sich beim BCB sein persönliches Exemplar schon gesichert hat, hat jetzt eines der schönsten Cocktailbücher der letzten Jahre in Händen. Die Aufmachung und die Illustrationen von Chris Gall empfinde ich als stilvoll, absolut passend und letztere v.a. in genau dem richtigen Mengenverhältnis eingebunden. Ansonsten hat man sich mit der Anschaffung ein Stück Cocktailgeschichte mit vielen klassischen Rezepten aus dem 19. und 20. Jahrhundert (inkl. Angaben zu den historischen Quellen) und natürlich den aktuellen Drinks des neuen Jahrtausends nach Hause geholt. Dabei wird gar nicht allzu sehr auf das "PDT" selbst abgestellt. Mir kommt die Auswahl als eine wohlsortierte Bestandsaufnahme der Ostküsten-Cocktailszene, soweit ich davon überhaupt ein Bild habe (?), plus den Rezepturen des Maestro Meehan vor. Know-How zum Betrieb einer Bar und Hot Dog-Rezepte gehören natürlich auch dazu. Man sollte nicht darauf verzichten.

"Bitters - A Spirited History Of A Classic Cure-All With Cocktails, Recipes & Formulas" - Brad Thomas Parsons, Ten Speed Press, ISBN 978-1-58008-359-1, 17,95 EUR (eBook 9,99 EUR):

Wenn man nicht grade Herr Hauck oder Herr Berg ist, sich über die Verwendung von kleinen Fläschchen, die meist auf einer Bar stationiert sind, nicht wundert und schonmal von einem Dr. Siegert gehört hat, sollte man - nein, muss man - dieses Werk sein eigen nennen. Um es kurz zu machen: Hier steckt all about cocktail bitters drin und es ist ein echtes Vergnügen dieses Buch mit all seinen Informationen, Anregungen und Rezepturen zu Bitters, Sirups, Tinkturen und Drinks von vorne bis hinten und von hinten nach vorne durchzuschmökern. Schade, dass es nur 230 Seiten hat. Die Qualität die Mr. Parsons an den Tag legt, möchte ich knapp unter David Wondrichs großartige Werke "Imbibe" und "Punch" einsortieren, wenn nicht sogar auf gleicher Höhe. whatabook!

Die Äpfel sind los oder Calvados Château du Breuil

2011-12-07T06:56:00.000-08:00

"Wer trinkt Apfelschnaps im Lande des Apfelsafts?" fragte kürzlich Herr Hubert vom Fachmagazin "Mixology" etwas provokativ. Die Antworten der Fachschaft "Bar" waren teilweise erschreckend. Zudem kommt es mir so vor, als wäre Deutschland eher das Land des nachgesüßten, fertiggemixten Apfelschorles. An dieser Stelle der Hinweis auf einen Artikel des Weinhalle-Blogs zur aktuellen Situation des Apfelsafts in unserem kleinen Land.
Den Aufhänger zu meinen heutigen Auslassungen bildet eine Einladung von "TeamSpirit" zur "L'Experience Château du Breuil" in der Münchner "Falk's Bar" (im Spiegelsaal des Hotels Bayerischer Hof). Didier Bédu, Directeur des Unternehmens, stand persönlich Rede und Antwort und Tim Nentwig (von "Diversa") durfte die Produkte aus der Normandie - genauer dem Pays D'Auge, denn dort ist das Château beheimatet - vorstellen. Ich darf vorwegnehmen: Es wurde eine gelungene Veranstaltung.Beginnen wir beim Ausgangsmaterial - dem Cidre. Ist der französische Cidre mit deutschem Ebbelwoi gleichzusetzen und wo ist die Abgrenzung zum englischen Cider? Diese Fragen spielen bei der Calvadosproduktion überhaupt keine Rolle, denn der durchgegorene Cidre, der hier verwendet wird unterscheidet sich stark vom in Flaschen gefüllten (und dort einer zweiten Gärung unterworfenen) Cidre, den ich eher als Apfelschaumwein bezeichnen möchte und der in Frankreich als Cidre à consommation bezeichnet wird. Der zur Destillation produzierte Cidre à distiller ist kein feinmoussierendes Stöffsche, sondern ein aus vielen verschiedenen Apfelsorten komponierter Cidre, der beispielsweise mehrere Stunden auf den abgepressten Feststoffen (Trester) belassen wird, damit neben Aromastoffen auch natürliche Hefen gelöst werden. Nur mit diesen wird anschliessend vergoren. Reinzuchthefen oder andere Zusätze erlaubt die AOC nicht. Eine solche Richtlinie gibt es also nicht nur für Cognac, Armagnac oder Rhum Agricole, sondern auch für Calvados und speziell für Calvados Pays D'Auge (= ca. 28% der gesamten Calvadosproduktion). Für letzteren müssen alle verwendeten Äpfel aus dem relativ kleinen Pays D'Auge-Gebiet kommen, es muss eine zweifache Destillation - vor der mindestens zweijährigen Reifung im Eichenfass - erfolgen und es erfolgen analytische und organoleptische Kontrollen. "Château du Breuil" stellt zu 100% Calvados Pays D'Auge her. Rund 71% der Brände nennen sich "nur" Calvados, dafür müssen die Äpfel aus der Normandie stammen und der Cidre wird ein- oder zweimal destilliert. Eine Besonderheit stellt der Calvados Domfrontais dar (ca. 1%) aus dem Süden der Normandie, für den bis zu 30% Birnen verwendet werden dürfen, der aber in Deutschland meines Wissens nur über einige wenige Weinhändler erhältlich ist.Zurück zu den Äpfeln. Diese werden in vier Gruppen unterteilt: Süß-bittere, bittere, säuerliche und süße Apfelsorten müssen getrennt geerntet, gemahlen und gepresst werden. Der Saft wird dann im richtigen Verhältnis (typisch: 30% süß, 40% sauer, 30% bitter), das je nach Ernteausbeute und Qualitäten angepasst wird, gemischt. Keine der ca. 800 möglichen Sorten aus der Normandie zählt zu den Tafeläpfeln und landet im Supermarkt. "Château du Breuil" verfügt selbst über 22.000 eigene Apfelbäume, kauft aber auch Äpfel zu und verarbeitet so zwischen 2500 und 3100 Tonnen im Jahr. Nach der natürlichen, rund sechs Wochen dauernden Gärung auf 4,5-6% Vol. kann destilliert werden. Der Cidre enthält dann 100 bis 150 Gramm Zucker, 2 bis 4 Gramm Apfelsäure und 1 bis 5 Gramm Tannine pro Liter. Bei "Château du Breuil" gibt es dafür zwei charantaiser Destillierkolben mit je 25 Hektolitern Fassungsvermögen.
Nach der ersten Destillation zum Broillis oder les petites eaux, dem Rohbrand mit 28 bis 32% Vol., von dem Vor- und Nachlauf abgetrennt werden, folgt die zweite Destillation von der wiederum lediglich das Herzstück, das coeur de la bonne chauffe zurückbehalten wird. Der farblose Branntwein liegt dann bei rund 70% Vol. und benötigt nun Zeit, Holz und Feuchtigkeit für die Reifung zum Calvados. Vermischt man ihn an diesem Punkt mit frischem Apfelmost, so erhält man den ausgezeichneten Aperitif Pommeau (Pommeau De Normandie seit 1991 mit AOC). Ein solches Produkt hat auch "Château du Breuil" in seiner seiner großen Palette und schon deshalb darf ich den "Pommeau De Normandie Château du Breuil" (z.B. hier erhältlich) nicht unerwähnt lassen.Junger Cidrebrand wird zu annähernd gleichen Teilen mit Most versetzt und dann ein- bis eineinhalb Jahre im Holzfass gelagert. Das ergibt einen zunächst leicht süßen, aber stets fruchtigen Aperitif, der im Abgang mit Holznoten aufwartet. Ein überraschend komplexer Genuss mit nur 17% Vol., der mit rund 8-10°C serviert, besonders gut zu Gänseleberpastete und Austern passen soll. Letzteres bedarf noch einer genauen Untersuchung.Weiter mit der Calvadosherstellung. Wie Didier Bédu ausführte, wandert das frische Destillat zunächst in neue 400-Liter-Fässer aus Limousineiche - aber nur für 6 Monate. Dann wird umgefüllt. Und das nicht zum letzten Mal. Die Calvadosreifung darf man sich nicht wie ein Fass mit schottischem Malt Whisky vorstellen, das u.U. unangetastet für 10 oder 20 Jahre an einer Stelle des Lagers liegt. Ganz im Gegenteil wird zwischen unterschiedlichen Fassgrößen, Holzarten (bei "Château du Breuil" praktisch nur Limousin- und Tronçaiseiche) und v.a. Fässern verschiedenen Alters je nach der späteren Bestimmung gewechselt. Andere Hersteller nutzen auch die Einflüsse von Ex-Sherry-, Portwein-, Banyuls- oder Cognacfässern. Im Tasting wurden dann die in Deutschland erhältlichen Abfüllungen vorgestellt. Ich skizziere nur in Stichworten was mir besonders aufgefallen ist:

VSOP - 4 Jahre Lagerung, 40% vol.: Quittenaroma in Nase und auch in der Frucht;
Réserve du Château - 8 Jahre, 40% vol.: Bratapfel und Haselnüsse;
15 ans d'âge - 15 Jahre, 41% Vol.: weich und rund, Vanille aber auch Apfel;
XO Réserve des Seigneurs - 20-25 Jahre, 41% Vol.: herber Kakao in der Nase, komplex und vielschichtig mit Quitte und Aprikose, passt perfekt zu dunkler Schokolade;
Chocolate Blend - ohne Altersangabe, 41% Vol.: Trockenfrüchte, Vanille, der XO passte besser zur kräftigen Schokolade;
Coeur du Breuil - Liqueur au Calvados, 24% Vol: frisch-fruchtiger Likör aus Calvados, Apfelsaft und Kristallzucker, ein Highlight mit vielversprechender Mixability;

Obskurerweise gefiel mir der "Chocolate Blend", der speziell zum Genuss mit Schokolade entwickelt wurde, nicht so gut dazu wie der "XO". Naja, er ist in Deutschland übrigens noch nicht (offiziell) erhältlich, unter dem hinterlegten Link findet sich aber schon eine Bezugsquelle. Leider war die Probeflasche mit einem weiteren neuen Produkt nicht rechtzeitig eingetroffen und so mussten wir im Tasting auf "Coeur du Breuil - Aperitif au Calvados a la Pomme et a la Vanille", eine Komposition aus Calvados, Apfelsaft und Vanillearoma mit nur 16% Vol., verzichten. Da mir eine Flasche vorliegt, kann ich zumindest mein Urteil anfügen: Gut, aber kein Muss. Mir ist der Aperitif ein bisschen zu süß und ein wenig flach, auch wenn die Vanille nicht zu penetrant hervorsticht. Der Pommeau ist hier definitiv die bessere Wahl.
Besser haben mir zwei Abfüllungen gefallen, die auf verschlungen Pfaden mein Spirituosenkabinett erreicht haben: Der "Fine" (40% Vol.), ein jugendlich frischer nur zweijähriger Calvados mit gutem Rückgrat, und die Bombe schlechthin der etwas kryptisch "Fût No 156" betitelte 12jährige Calvados als Einzelfassabfüllung in Fassstärke von satten 54,2% Vol. Aber hallo! Dieser Vertreter seiner Zunft ist ein wahres Muskelpaket, das Frucht und reifes Holz mit großer Komplexität verbindet. whatadrink! und für rund 54 EUR (inkl. MwSt.) durchaus ein Schnäppchen.

Noch etwas zu den Altersangaben. Das auf dem Etikett angegebene Alter bezieht sich auf das jüngste im Blend enthaltene Destillat. Bei einer Marke wie "Château du Breuil" wird jeweils ein gewisser Stil geblendet, d.h. der Kellermeister fügt eine Vielzahl verschiedener Destillate zusammen, um ein genau definiertes Geschmacksprofil z.B. des "XO" zu erhalten. Auch wenn Calvados ein ungeschöntes Naturprodukt ohne Färbung oder Zuckerung ist, soll der Inhalt jeder Flasche "VSOP" oder "XO" exakt einer Stilrichtung folgen. Anders sieht es natürlich bei Jahrgangsabfüllungen aus, auf die sich einige andere Hersteller spezialisiert haben. Hier muss der Inhalt aus einem Brennvorgang des angegebenen Jahres stammen. Mehrere Fässer können hier also schon geblendet werden, solange diese Voraussetzungen erfüllt sind. Hilfreich für den Konsumenten ist dann die Angabe des Abfülldatums, denn der Calvados mit z.B. Vintage 1971 muss ja keine 40 Jahre im Fass gelegen haben, sondern kann schon vor 10 Jahren abgefüllt worden sein. Ob er sich vor der Abfüllung in Glasballons oder alten, inaktiven Fässern befunden hat, ist dadurch aber im Normalfall auch nicht zu erfahren.
An dieser Stelle sei mir der Hinweis auf einen der renommiertesten Hersteller, insbesondere von solchen Vintages genehmigt. Das Haus Christian Drouin stellt gleich eine ganze Reihe von Calvadoslinien her. Neben seiner Prestigemarke "Coeur De Lion" gibt es aber auch eine Abfüllung, die unter der Obhut von Gordon Wright, seines Zeichens Maltwhiskyspezialist (Bruichladdich/Springbank), als 15jähriger aus dem Jahr 1990 (42% Vol.) in dessen Alchemist-Serie erschienen ist. Dazu gibt es auch zwei Malts von Macallan und Highland Park mit Calvadosfinish. Aha. Und noch was: Christian Drouin vertreibt auch ein Eau-De-Vie De Cidre - sozusagen ungereiften Calvados, der dann folglich noch kein Calvados ist - namens "Blanche De Normandie". Während der 15jährige mit seinen runden Honigtönen ein echter Knaller ist, ist das Cidrewässerchen etwas flach. Apfelbrand verträgt nunmal gern die Holzfassreifung und hat sie meines Erachtens auch nötig.Nach einer Stärkung mittels "Falk's Bar"-Sandwiches ging es in Gruppen an die Entwicklung eines Cocktailrezeptes, wofür ein üppiger Warenkorb bereitstand. Mir schmeckte aber schon "Bédu's Astuce" von Barchef Jan Schäfer sehr gut. Der Siegerdrink kam dann aber von den Herren Magg, Kaufmann, Falger und Paulus unter Mithilfe von Frau Konrad und nennt sich "Coeur De Baviére". Angesichts der kommenden, kalten Tage darf ich abschliessend noch auf eine Rezeptur von Salvatore Calabrese hinweisen, den Cinnamon Warmer.

„COEUR DE BAVIÉRE“

(von Thomas Magg, Walter Florian Kaufmann, Dominik M. Falger, Adriano Paulus und Maggy Konrad)

3 cl Coeur du Breuil Liqueur au Calvados

2 cl Château du Breuil VSOP

1 BL Riemerschmid Bar-Sirup Haselnuss

0,5 cl frischer Zitronensaft

1 dash Underberg

stir, double strain, Garnitur: Zitronenzeste, Blaubeere, Nelke; Glas: Cocktailspitz

„BÉDU´s ASTUCE“

(von Jan Schäfer, Falk's Bar, München)

5 cl Château du Breuil VSOP

3 cl frischer Zitronensaft

5 Trauben

2 cl Riemerschmid Sirup Holunderblüte

Trauben muddeln und alles shaken, double strain, Garnitur und Glas: Trauben, Martinispitz

„CINNAMON WARMER“

(von Salvatore Calabrese)

3,5 cl Calvados

1,5 cl Dark Rum

10 cl Apfelsaft

Saft einer halben Zitrone

3 dünne Scheiben Ingwer

1 TL Honig

3 Nelken

1 kleine Zimtstange

Alles Flüssige erhitzen (nicht kochen), Ingwer und Gewürze in einem Teebeutel in die heiße Nischung geben und zusammen mit etwas Orangen- und Zitronenschale kurz ziehen lassen; strain in Toddybecher;

Rumlesen

2011-12-07T00:41:00.000-08:00

Wo wir grade bei Rum sind. Dass der fortgeschrittene Bartender schon alles über die ihm anhand gegebenen Spirituosen weiß, ist klar. Dem interessierten Connaisseur möchte ich zum beliebten Zuckerrohrbrand folgende Publikationen empfehlen: "Rum" - Dave Broom, Christian Verlag, 2003/04, ISBN 3-88472-618-8

Der großformatigste Rumratgeber ist auch in englischer Originalausgabe und sogar in spanischer Sprache erhältlich. Der exzellente Fachmann Broom geht nach einem detailreichen Wissensteil sämtliche rumproduzierenden Länder und Regionen ab und bietet dann noch über 30 Seiten mit Tastingnotes und weiteren Fakten zu den Destillerien und deren Abfüllungen. Alles in allem sehr ausgewogen, super Bildmaterial und sogar einige kuriose Rezepturen ("Einen glühenden Schürkaken in die Mischung stecken."). Einziges Manko: Da das Buch 2003 erschienen ist, sind einige der beschriebenen (und hoch bewerteten) Rums, insbesondere die limitierten Releases der unabhängigen, schottischen Abfüller, nicht mehr oder nicht mehr in dieser Form erhältlich. Trotzdem ein Must-have.

"Das Rum-Buch" - Edward Hamilton, Lichtenberg Verlag, 1997/98, ISBN 3-7852-8432-2

Der Rumliebhaber Edward Hamilton bereiste Mitte der 90er Jahre mit seiner Schaluppe "Tafia" die Karibik und verfasste hauptsächlich auf Basis seiner so gewonnenen Erkenntnisse einen echten Klassiker, der sich im Original "The Complete Guide To Rum" nennt. Auch hier werden alle Informationen über Ausgangsmaterial, Herstellungsvorgänge und sonstige Besonderheiten der Klassifikation umfassend dargelegt. Der Schwerpunkt liegt, sieht man sich die Beschreibungen der einzelnen Produktionsländer und der Destillerien genauer an, jedoch bei den karibischen Inseln und den Rums von Guadeloupe und Martinique - Stichwort: Rhum Agricole. Wer sich für diese Sparte interessiert, kommt ohne Hamiltons Beschreibungen nicht aus, die u.a. auch exakte Wegbschreibungen zu den Brennereien beinhalten. Die wenigen Abbildungen beschränken sich leider nur auf Flaschenlabels. Da viele der erwähnten Abfüllungen sowieso nur direkt in der Destillerie erhältlich waren, ist die mangelnde Erhältlichkeit in Europa rund 15 Jahre später zu vernachlässigen. Insgesamt ein schön zu lesender Reisebericht durch die Welt des Rums mit unendlich vielen vor Ort gesammelten Fakten. Leider im Onlinehandel etwas teuer geworden, aber vielleicht gibt es in der Zukunft Neues von Mr. Hamilton.

"and a BOTTLE of RUM" - Wayne Curtis, Three Rivers Press, 2006, ISBN 978-0-307-33862-4

Nur im amerikanischen Original, aber dafür im günstigen Paperback, ist Wayne Curtis großartige Geschichte des Rums erhältlich. Auf fast 300 Seiten erzählt der Author alles Wissenwerte über die wechselhafte Geschichte des Rums, der großen Rumdrinks und der Menschen, die Rum ganz nach oben und (mehrmals) auch ganz nach unten gebracht haben. Dieses kurzweilige Werk ist zudem absolut auf der Höhe der cocktailhistorischen Wissenschaft und kann in einem Zug mit David Wondrichs "Imbibe" genannt werden.

"Premium Rum" - Andreas Schwarz, Walter Hädecke Verlag, 2011, ISBN 978-3-7750-0559-3

"Eine Auswahl der besten Rums der Welt" bietet Andreas Schwarz, Rumgeniesser aus Norddeutschland, dem geneigten Leser. Knapp 40 Seiten gebündelte Information zur Geschichte von Zucker und Rum und zur Herstellung desselben, dann gehts an rund 150 Abfüllungen, die beschrieben und bewertet werden - allerdings nicht nur vom Author, sondern gleich von einem ganzen Gremium, dem "Preetzer Table Of Rum". So wundert es nicht, dass die Übersicht bestens ausgewogen und durchweg kompetent gelungen ist.

Aber lassen wir Herrn Schwarz selbst zu Wort kommen: "Mein Anliegen war es, ein Buch zu schreiben, dass sowohl Einsteiger wie auch Kenner für den Rum begeistern soll, dabei aber die einzelnen Rums auch durchaus kritisch zu betrachten weiß. Oberstes Gebot war die Wahrung der Übersichtlichkeit und der Nutzen als Ratgeber im Alltag. Meine Philosophie besteht darin, dass jeder seine eigenen Erfahrungen mit dem jeweiligen Destillat machen soll, ohne eine festgelegte Meinung vorgelegt zu bekommen. Deshalb wird es bei mir keine bis ins kleinste Detail gehenden Beschreibungen der Aromen geben, sondern die Aufforderung, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen." - Was soll ich sagen? Dieses hohe Ziel wurde meines Erachtens erreicht, auch wenn ich dem einen oder anderen Probanden gerne ein Fässchen mehr in der Bewertung zugestanden hätte. Aber das ist Geschmackssache. Fazit: Ein aktueller Ratgeber ohne Schnickschnack, der dem Connaisseur ein wertvoller Ratgeber sein sollte.

"Cocktailian - Rum & Cachaça" - Helmut Adam, Jens Hasenbein & Bastian Heuser, Tre Torri Verlag, 2011, ISBN 978-3-941641-46-4

Der zweite Band der 2010 gestarteten "Cocktailian"-Reihe (hoffentlich folgen noch viele) stellt Rum, Rhum und Cachaça in den Mittelpunkt der modernen Mixologie. Die Autoren, bekannt durch ihre Mitarbeit beim Fachmagazin "Mixology", schaffen eine gelungene Momentaufnahme nach dem Motto "Was ist Rum 2011?". Know-How zur Spirituose selbst, angereichert durch Praxiswissen zur Cocktailherstellung, ein Haufen klassischer und progressiver Rezepturen, Beschreibungen der maßgeblichen Hersteller/Destillerien und eine ganze Handvoll Gastbeiträge internationaler Fachleute ergeben ein ausgewogenes und rundes Bild und animieren geradezu zur Einnahme eines Rummixgetränks. Wie ist man bisher ohne dieses schöne Büchlein ausgekommen?

Nicht unter den Tisch kehren möchte ich zwei Veröffentlichungen des Authorenduos Anistatia Miller & Jared Brown, die - zum Teil unter Mithilfe anderer Mitschreiber - die Themen kubanischer Rum und Cachaça näher beleuchten. "Cuba - The Legend Of Rum" und "The Soul Of Brasil" sind lohenswerte und fachlich einwandfreie Anschaffungen, wenn man sich bewusst macht, dass beide sozusagen Auftragswerke der Hersteller "Havana Club" bzw. "Sagatiba" sind.

Rhum Damoiseau by Charles Hosie

2011-12-06T06:48:00.000-08:00

Es geht mal wieder um Rum bei whatadrink!. Und zwar um Rhum Agricole - hier im Speziellen aus der Brennerei "Bellevue" der Firma "Damoiseau" von der Antilleninsel Guadeloupe, die eigentlich aus mehreren Inseln besteht und zu den französischen Überseedepartements und damit zur EU gehört. "Damoiseau" hat - und das ist für Hersteller in dieser Sparte eher ungewöhnlich - vom ungelagerten "Blanc" bis zu reifen Fassstärken und sogar einem Destillat aus dem Jahr 1953 praktisch alles im Angebot. Den Vertrieb dieser interessanten Produktlinie hat die Firma "Charles Hosie GmbH" aus Aschau im Chiemgau übernommen. Wie aber kommt der Rhum nach Bayern?Die Erklärung gab der Firmeninhaber und Geschäftsführer persönlich. Rainer Hosie besann sich vor einigen Jahren nach 20jähriger Tätigkeit als Rechtsanwalt in Hamburg auf die geschäftlichen Wurzeln seiner Familie bzw. deren früherem Geschäftsfeld, kaufte den Namen von der nicht ganz unbekannten Firma "Bacardi" zurück, für die seines Vaters Unternehmen einst als Vertriebspartner fungiert hatte, und baute wieder ein neues Spirituosenportfolio auf. Heute gehören dazu Marken wie "Luxardo", die Mauritiusrums "Flamboyant", "St. Aubin" und "Green Island", der Single Malt Vodka "Valt", der, aufgrund der täglichen Neupräsentationen von Wacholderdestillaten, fast schon etwas in Vergessenheit geratene Gin "Pink 47" und noch so dies und das.
Und eben auch "Damoiseau" Rhum Agricole. Dass dieser wie alle Agricoles aus unter Zusatz von Hefe fermentiertem, frischem Zuckerrohrsaft destilliert wird, ist allgemein bekannt. Wichtig ist aber auch, dass traditionell Säulenanlagen anstelle von Potstills zum Einsatz kommen. Diese sind aber im Gegensatz zu anderen Rumregionen lediglich einfache, d.h. einsäulige Installationen. Dies führt wiederum zu einem relativ schwachem Ausgangsdestillat von 65-75% Vol. im Gegensatz zu Mehrsäulenanlagen, wo auch über 90% vol. gebrannt wird. Die Rhum Agricoles von Guadeloupe unterliegen übrigens einer AOC, die dem Terroirgedanken folgend, die Herstellungweise und Mindestlagerdauer etc. regelt. Die Reifung findet bei "Damoiseau" in Ex-Bourbonfässern statt.

Im Tasting wurde als Vergleichsobjekt zunächst ein Melasserum ("Bacardi Superior") angeboten. Es folgte der blumige, aber dennoch frische ungelagerte "Blanc" mit 50% Vol. (eine 55%-ige Variante steht nicht mehr zur Verfügung) und der schon leicht nussige einjährige "Ambré" (40% Vol.), welcher aber noch deutlich süßes Zuckerrohr bietet. Der "Vieux" (mind. 3 Jahre, 42% Vol.) zeigte schon mehr Holznoten während sich der mindestens 6 Jahre alte "XO" (40% Vol.) als besonders rundes und weiches Destillat anbot. Ein nochmaliger Vergleich der Jahrgangsausgaben aus der "Millésime"-Serie von 1980 (18 Jahre, 60,3% Vol.), 1989 (21 Jahre, 58,4% Vol.) und 1991 (19 Jahre, 54,4% Vol.) förderte zum einen den allgemeinen Favoritenstatus der beiden letzteren Abfüllungen, wobei mir der dunklere und etwas kantigere 91er diesmal besser gefiel. Wie schon einmal bemerkt, sind alle drei Flaschen in der Region um 100 EUR angesiedelt, was die Entscheidung noch ein wenig schwerer macht. Nunja.
Eine in der Nase recht rauchige "Nuclear Daiquiri"-Variante ("...there will be fallout the morning after." - Simon Difford) mit "Damoiseau"-XO, der unvermeidliche Ti-Punch und eine Neukreation des Barteams bestehend aus Giorgio Michailidis vom gastgebenden "Mauros Negroni Club" und Thomas Magg (Drinkkultur) überraschten die - leider nicht in großer Anzahl erschienenen - Gäste mit karibischen Genüssen. Da Rum oder Rhum aber - wie derzeit laufend propagiert - im Kommen ist (Wo war er denn die letzten 400 Jahre?), werden es beim nächsten Mal sicher mehr Neugierige und Interessierte sein.

Auf Rum spezialisierte Onlineshops in Deutschland führen übrigens zwischen 100 und 200 Agricoles (!) - und davon sind rund 40% hochwertige, gereifte Varianten mit Preisen ab 50 EUR. Das gesamte Sortiment von "Damoiseau" führt z.B. Barfish. Und - das noch ergänzend - es gibt auch (noch) einige rare Jahrgangsabfüllungen der italienischen Firma Velier auf dem deutschen Markt. In Frankreich bieten die großen Supermarktketten meist nur "Blancs" - diese aber in sehr günstigen Literflaschen.

Absinthe - Ist das Thema schon durch?

2011-11-24T11:54:00.000-08:00

"Absinthe, I adore you, truly! It seems, when I drink you,
I inhale the young forest's soul,
During the beautiful green season"

(Blood Axis "Absinthe" 1995)

Ok. Absinthe (wird hier ab jetzt mit "e" geschrieben) ist zur Zeit vielleicht nicht DER Burner im Barbusiness, oder? Gut, es gibt einen Absinthe, der eigentlich keiner sein will (dann wohl auch ohne "e"). Aber das mag man in diesem Fall auch gerne akzeptieren. Aber sonst? Der "Mixologe des Jahres" und bekennender Absinthefan Klaus St. Rainer hatte gerufen und so war ich einigen Unverzagten zum Absintheseminar in die "Goldene Bar" gefolgt. Dort referierte Markus Lion von "Lion Spirits" höchstpersönlich über Geschichte (davon gibts genug), Herstellung (nicht uninteressant) und aktuelle Qualitäten (zum Teil überraschend) der grünen Fee. Nebenbei gab es allerlei eventuell mal nützliches Wissen zu Broilleurs, Fontaines und Fin De Siecle. Ich hatte irgendwie geahnt, dass es französisch werden würde.
Zur schweizerisch-französischen Herkunft brauche ich mich hier nicht abzuquälen, da gibt es schon eine Vielzahl informativer Texte. Wichtiger erscheint mir die generelle Unterteilung der marktgängigen Absinthe in ihre Herstellungsmethoden. Als da wären a) der Ölmix (synthetische Öle in Alkohol - pfui!), b) die Mazeration (unter Beigabe von zumeist künstlicher Farbstoffe - bäh!) und c) die Destillation (nun endlich - die Guten!). Marcus Lion hat in den letzten Jahren zusammen mit Oliver Matter eine ganze Reihe destillierter Absinthe auf den Markt gebracht. Neben den hochwertigen und vielfach ausgezeichneten Marken "Duplais" und "Brevans" hat v.a. der "Mansinthe" für Furore gesorgt. Dieser Einsteigerabsinthe ist keineswegs ein Marketinggag, sondern überraschte (sogar) mich mit seinem runden Charakter und trotzdem einer großen Zahl von unterschiedlichen Aromen. Brauchbar. Komplexer und wesentlich absinthiger kommen die schon erwähnten Premiumkandidaten unter die wasservertröpfelnde Fontaine (gibts auch bei Herrn Lion). Ihre Farbe haben diese Prunkstücke nach Rezepturen aus dem 19. Jahrhundert übrigens von besonderen Färbekräutern, die aber auch Geschmackskomponenten darstellen. Ich darf an dieser Stelle auf den "Nouvelle Vague" verweisen, der mir mit seinen Kaffee- und Kakaonoten äußerst positiv aufgefallen ist. Im Onlineshop werden sinnvoller Weise auch diverse 0,2l- und 0,05l-Abfüllungen angeboten, die zum Probieren einladen.

Halluziniert hat meines Wissens (leider) keiner der Seminarteilnehmer nach dem Absinthegenuss und auch Ohren wurden nicht abgeschnitten (höchstens abgekaut). Ob sich neuerdings einer zu einem ähnlich großflächigen Marilyn Manson-Tattoo, wie es die oben abgebildete Dame mit sichtbarem Stolz trägt, hingezogen fühlt, blieb mir bisher verborgen.
Herr Lion hatte im Anschluss an das Seminar Zeit für ein kurzes Gespräch unter vier Augen...

whatadrink: Markus, du hast in letzten Jahren nicht nur einige interessante Nischenprodukte in deinen Vertrieb aufgenommen, sondern sogar einiges davon mitentwickelt. Wie schaffst du es, am Puls der Cocktail- und Barwelt zu bleiben?

Markus Lion: Ich fühle mich sehr geschmeichelt (lacht). Der Punkt ist, dass ich schon immer ein Faible für kultige Sachen Sachen, wie z.B. französische Aperitifs wie "St. Raphaël" oder "Suze", hatte. Setzt man sich damit auseinander, so stellt man sehr schnell fest, dass es noch viel mehr in dieser Richtung gibt. Wenn man dann aktiv ein oder zwei Sachen mitentwickelt hat, so lernt man auch leicht Leute kennen, die noch andere Dinge kennen und einen so ein Stückchen weiter bringen. Ein alter Absinthfreund von mir aus den USA hat diesen Geschäftszweig mittlerweile aufgegeben und fungiert als Importeur unserer Abfüllungen für die USA. Mit seiner Firma ist er aber in die Herstellung von anderen Spirituosen wie einem Crème De Cacao und einem Crème De Violette eingestiegen. Zudem will er bald einen Single Barrel Ryewhiskey und ein Remake des "Abbott's Bitters" auf den Markt bringen. Wir stehen in engem Kontakt und pflegen auch unsere geschäftliche Zusammenarbeit. Diese Dinge bringe dann natürlich ich in Deutschland auf den Markt.

wad: Der "Gran Classico" wurde an vielen Stellen sehr positiv beschrieben. Es ist ein Bitter der gerne mit "Campari" verglichen wird.

ML: Ja, das ist auch ok. Der "Gran Classico" soll ja das darstellen, was "Campari" vielleicht vor 100 Jahren produziert hat. Wir wollen den Italienern da natürlich nichts wegnehmen, können das ja auch gar nicht. Und haben auch nicht Möglichkeiten das im Genauesten zu recherchieren. Wir können neben dem Industrieprodukt aber ein artisanales Produkt hinstellen und vielleicht ist die doch sehr aktive Barkeeperszene in Deutschland auf der Suche nach solchen handgemachten Produkten, die es eben nicht in jedem Supermarkt gibt.
wad: Mit diesen Produkten kann ich mich als Bar doch auch profilieren und dem Gast etwas besonders bieten.

ML: Ich sehe das so: Ein Barkeeper ist eine Vertrauensperson. Dieses Vertrauen wird ihm entgegengebracht, weil er dem Gast ein positives Erlebnis vermittelt. Beim BCB haben wir übrigens keinen Stand belegt, da wir gesagt haben, dass wir lieber rumlaufen und uns mit den Leuten unterhalten, um so den einen oder anderen Trend aufzuspüren, als dass wir fix an einem Punkt stehen und gar mitkriegen, was um uns rum passiert. Das war die richtige Entscheidung.

wad: Nochmal zurück zu dem Punkt "Nischenprodukt und Industrieprodukt". Ich finde es schade, dass mancher Hersteller offenbar nur auf Zahlen und Bilanzen schaut und nicht fähig ist Abfüllungen nach historischer Rezeptur - Stichwort: "Kina Lillet" - auf den Markt zu bringen. Das kann doch als imagebildende Massnahme auch mit limitierten Auflagen o.ä. geschehen.

ML: Die Entscheider sind ja letztlich Kaufleute. Dass die nicht den Enthusiasmus eines kleinen Herstellers mitbringen, liegt auf der Hand. Ich weiß, dass wir vom Absinth "Nouvelle Vague" im Jahr nur ein paar hundert Flaschen verkaufen. Aber ich würde den auch machen, wenn ich den überhaupt nicht verkaufen könnte, weil ich ihn geil finde.

wad: Du bist da natürlich unabhängiger und kannst auch reagieren, wenn doch Nachfrage entsteht. Bei "Mansinthe" habt ihr sicher auch klein angefangen?

ML: Äh, eigentlich nicht. Da haben wir richtig reingehauen, weil wir von Anfang an eine sehr große Nachfrage hatten. Für unsere Verhältnisse ist das quasi ein Massenprodukt. Aber trotzdem können wir mit gutem Gewissen sagen, dass der "Mansinthe" aus den gleichen Bestandteilen besteht wie alle anderen unserer Absinthe - nur eben mit einer leichteren Rezeptur. Da wir ihn so günstiger produzieren, können wir ihn auch günstiger anbieten. Der kommt überall gut an und ist von Kanada bis Neuseeland verfügbar.
wad: Meine ersten Absintherfahrungen liegen schon etwas zurück. Diese gleich nach der Legalisierung auf den Markt geworfenen Absinthe hatten bunte Farben und schmeckten ziemlich schauderhaft. Nun bist du bei deinem Vortrag schon kurz auf die oftmals weniger gelungenen Supermarktabsinthe eingegangen. Wie bewertest du das derzeitige Image der Spirituose Absinthe?

ML: Das Problem ist, dass es eben keine gesetzliche Kategorie namens Absinthe gibt, die einen gewissen Qualitätsstandard definiert. Aus diesem Grund gibt es Ramschprodukte. Und wer einmal negative Erfahrungen gemacht hat, ist nur schwer zurückzugewinnen. Das Fachpublikum ist da für Erörterungen zu den Unterschieden in der Herstellung etc. sehr aufgeschlossen. Aber Gin lässt sich sicher viel leichter verkaufen. Absinth ist aber eben auch keine Billigspirituose, wenn er gut gemacht ist.

wad: Wie groß ist der Einfluss der Basisspirituose auf das Endprodukt?

ML: Die heute erhältlichen Neuralalkohole sind so neutral, dass sie keinen Einfluss haben. Wir verwenden sehr feinen Getreidealkohol von der Eidgenössischen Alkoholverwaltung, der zudem auch günstiger als Weinalkohol ist. Die Verwendung von letzterem würde sich im Vergleich zum Getreidedestillat vielleicht bei längerer Fasslagerung des Absinths für 5 bis 6 Jahre z.B. bemerkbar machen.

wad: Woher bezieht ihr die anderen Ingredenzien?

ML: Unser Wermut kommt aus fünf verschiedenen Quellen. Ein Lieferant ist in Frankreich, zwei in der Schweiz, einer im mediterranen Raum und einer auf dem Balkan beheimatet. Die verschiedene Herkunft bringt verschiedene Charktere mit und damit spielen wir bei der Herstellung bzw. Entwicklung. Die Unterschiede sind enorm. In erster Linie beziehen wir aber unsere Botanicals von einem 5km entfernten Kräuterhof, der auf sehr hohem Niveau produziert.
wad: Historische Absinthflaschen werden für vierstellige Eurobeträge gehandelt. Gibt es bei Absinth wirklich Freaks wie bei Wein oder Whisky?

ML: Ja schon. Ich habe auch mehrere alte Flaschen zuhause. Als ich zum ersten Mal richtig alten Absinth von ca. 1910 probieren konnte, war ich begeistert von der Intensität und Cremigkeit dieses absolut delikaten Stoffs. Der hohe Alkoholgehalt führt sozusagen zu einer Selbstkonservierung.

Abschliessend sei noch auf die beiden 10"/CDs namens "Absinthe - La Folie Verte" und "Absinthia Taetra" aus den Jahren 2002 und 2004 hingewiesen, die im Rahmen einer Kollaboration der Neo Folk / Industrial-Formationen "Blood Axis" und "Les Joyaux De La Princesse" aufgenommen wurden. Genau der richtige Soundtrack für die grüne Fee...

It's the end of the world, baby!

2011-11-23T05:53:00.000-08:00

Heute: Kultur bei whatadrink! in persona des "Campari"-Kalenders 2012. Dabei handelt es sich bereits um die 13. Ausgabe dieser streng limitierten Preziose, die nicht im Handel, sondern nur über "Campari" und dessen Vertreter zu bekommen ist. Der Leser hat auch eine Flasche des roten Bitters im Regal? Dies allein eröffnet jedoch noch nicht den Bezugsanspruch, denn nur 9.999 Exemplare werden weltweit vergeben. Die ersten davon gelangten letzte Woche unters Volk bei der offiziellen Präsentation des Werkes in der Münchner Galerie Sabine Knust.Nach den Hayeks, Mendes und Albas hatte man für die 2012er Ausgabe eine kühle Blonde als Model gewinnen können: Milla Jovovich. In Szene gesetzt und mit allerlei digitalem Weltuntergangsdrumherum versehen wurde die seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Schauspielerin vom Fotokünstler Dimitri Daniloff. Die Ergebnisse, so schön auch Bildbeschreibungen und Pressetext formuliert sind, treffen vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Das eine oder andere Motiv ist schon reichlich surreal. Aber was soll's. Auch ich, eher Anhänger einer traditionellen Bildsprache, fand ein oder zwei Favoriten, die durchaus einen passablen Wandschmuck abgeben.
Idee und Konzept (Titel: It's the end of the world, baby!) beinhalten den von einigen Prophezeiungen vorausgesagten Weltuntergang im Jahre 2012, doch wie ein vielgereister und erfahrener Vertreter der Fachpresse so passend bemerkte: "Das Ende der Welt ist nicht das Ende der Bar." Dem kann ich mich nur anschliessen und darf - zurück in die Realität - auf zwei "Campari"-Drinks verweisen, die an diesem Abend neben anderen Klassikern von einer wohlbesetzten Münchner Gang kredenzt wurden: Der "Italian oder Campari Mojito" und der "Campari Sprizz" (Wir sind ja schließlich in München). Beides nicht neu - beides aber gute, ehrliche Sommerdrinks. Salute!

Wiedervorlage: Ardbeg

2011-11-17T03:20:00.000-08:00

Gut. Über "Ardbeg", den selbsternannten Ultimate Islay Malt bzw. The Untamed Soul Of Islay hat GottunddieWelt schon gesprochen und geschrieben. Und ich auch schon. Aber es gibt Neues. Zunächst einmal ist die Siegesserie in "Jim Murray's Whisky Bible" wohl vorerst gerissen, die den Schotten von 2008 bis 2010 lang den Titel "Scotch Whisky Of The Year" und zweimal sogar "World Whisky Of The Year" einbrachte. 2011 gewann "Ballentine's 17" und dieses Jahr liegt nun "Old Pulteney 21" vorn - vor gleich zwei Amis. Nur "Ardbeg 10" hat den Titel bei den "10 Years And Under (Multiple Casks)" inne. Pffffh. Geht es mit den Mannen um Dr. Bill Lumsden und Mickey Heads dem Ende zu? Sind die Anderen auf der Überholspur und schon vorbei? Ardbeg in der Krise? Und was ist eigentlich mit der "Feis Ile"-Abfüllung 2011? Beim BCB 2011 war - große Ehre! - Distillery Manager Mickey Heads persönlich anwesend um in zwei Masterclasses seine Produkte vorzustellen und ausgiebig zu erläutern. Dass "Ardbeg" weiter der most peatiest Scotch Single Malt (mit mindestens 50ppm) ist, hat sich nicht geändert, auch wenn allen voran "Bruichladdich" mit seinen "Octomores" im Jahresrhythmus neue Rekorde (derzeit 167ppm) aufstellt. Bei den Standardabfüllungen - soweit getorft - liegt dieser Wettbewerber schließlich nur bei 20-30ppm. Allerdings ist zu beachten, dass rund die Hälfte des ursprünglichen Phenolgehalts während der Herstellung und Lagerung verloren geht. Zu weitergehenden Informationen zu Ausgangsmaterial, Destillationsprozess, Abfüllung, etc. verweise ich auf die sehr schöne Heimseite (und das unten angehängte Video) und möchte nur auf ein paar Punkte hinweisen, die auch Master Heads besonders in den Mittelpunkt stellte. Zum einen ist der Copper Purifier (siehe Foto) zu nennen, der oben am Hals der Spirit Still sitzt. Diese Einrichtung, die "Ardbeg" übrigens als einzige Destille auf Islay nutzt, ist mitveranwortlich für den Hausstil des relativ leichten Whiskys mit seiner fruchtigen Süße (neben viel Torfrauch in der Nase und dem komplexen Ablauf der Phenole auf Gaumen und im Finish). Ein Faktum ist auch, dass "Ardbeg" vermutlich noch nie in seiner Geschichte so viele erstklassige Fässer zur Verfügung hatte wie heute. Hier profitiert man ganz direkt von der Kooperation mit "Glenmorangie" über den Eigentümer LVMH. Schließlich macht der Einfluss des Fasses, nach Mickey Heads, rund 50% des späteren Whiskygeschmacks aus. Interessant ist auch noch die Tatsache, dass "Ardbeg" seit geraumer Zeit keine (gefüllten) Fässer mehr abgibt - nicht an Blender und nicht an unabhängige Abfüller. Die wenigen erhältlichen "Ardbegs" von den Independents dürften also in Zukunft rar bzw. noch älter werden. Das anschließende Tasting startete standesgemäß mit dem "Ten" (46% Vol., 1st & 2nd fill bourbon casks). Ich habe das Gefühl, dass immer wenn ich mir ein Gläschen davon genehmige, es eine Rückkehr nicht nur zu meinen ersten "Ardbeg"-Erfahrungen, sondern auch zum Geist von Islay ist - zumindest, was ich darunter verstehe. Naja. Auf jeden Fall wird dieser "Standard-Ardbeg" aufgrund seiner Verfügbarkeit und den diversen anderen Releases fast schon wieder unterschätzt. Es folgten "Uigeadail" (54,2% Vol., bourbon & sherry casks) und "Corryvreckan" (57,1% Vol., new french oak & bourbon casks), der nunmehr auch zur offiziellen Range gehört. Irgendwer hatte mir kürzlich noch eingeflüstert, dass es kein weiteres Batch davon mehr geben sollte. Na egal. Weiter ging es mit dem "Alligator" (51,2% Vol., bourbon & new american oak - level 4 - casks) und zwei Casksamples, die zum einen aus einem 1998er Refill Sherry Hogshead (53,9% Vol.) und zum anderen aus einem 1975er Refill Sherry (45,3% Vol.) stammten. Rrrrr.

(Mickey Heads und Bernhard Schäfer)

Am Rande des BCB hatte ich zudem noch die Möglichkeit Mickey Heads ein paar Fragen zu stellen.

whatadrink: Mickey Heads, Sie wurden auf Islay geboren, waren zuletzt u.a. Distillery Manager bei "Isle Of Jura" und folgten Stuart Thompson 2007 bei "Ardbeg". Sie sind also etliche Jahre im Whiskybusiness tätig. Was hat sich geändert, wenn Sie z.B. die 80er Jahre mit 2011 vergleichen?

Mickey Heads: Das gibt es viele Dinge. Insbesondere für Islay ist das gestiegene Interesse an Islaywhisky ganz entscheidend. Noch nie sind soviele Leute zu uns gekommen wegen unserem Whisky. Die Wiedererweckung von "Ardbeg" mit vielen jungen Abfüllungen hat hier wesentlich dazu beigetragen. Alle anderen Islays finden in diesem Zuge aber natürlich auch mehr Beachtung als zuvor.

wad: Im Tasting hier beim BCB haben Sie einen 1975er "Ardbeg" ausgeschenkt. In welchem Bereich lag das Peating Level in den 70ern?

MH: Nun, in den 70ern hatte "Ardbeg" ja noch eine eigene Mälzerei und hat das verwendete Malz folglich zum Teil selbst hergestellt und getorft, aber je nach Bedarf eben auch zugekauft. Ich schätze das Level für diesen sehr alten Whisky auf 40-50ppm. Durch die lange Zeit im Holz verschmelzen die Flavours geradezu.

wad: Ja, ich fand ihn sehr beeindruckend und sehr rund.

MH: Er hat Ihnen geschmeckt?

wad: Er hat mir sogar sehr gemundet! Im Gespräch mit anderen Teilnehmern der Masterclass hat sich herauskristallisiert, dass viele der Meinung sind, dass sich "Ardbeg" und Sherrycasks gut vertragen. Wie beeinflussen nach Ihrer Meinung Sherrycasks "Ardbeg"-Whisky?

MH: Sherrycasks sorgen für die nötige Balance und geben in erster Linie Fülle und Reichhaltigkeit zu unserem rauchigen Destillat. Das ergänzt sich sehr gut. Natürlich funktioniert "Ardbeg" auch sehr gut in amerikanischer Eiche. Aber das ist ein komplett anderes Ding. wad: Sie haben weiterhin viele junge Whiskys im Portfolio. Wird es noch einen "Supernova" 2011 oder 2012 geben?

MH: Naja, wir versuchen immer etwas Neues zu machen. Dieses Jahr gibt es ja nun den "Alligator" und was nächstes Jahr kommt, weiß ich auch noch nicht so genau.

wad: Mickey Heads, Sie haben die "Ardbeg"-Landladies mit ihrer Schubkarre hier gesehen und es ist zu bemerken, dass die beiden gar nicht aus Schottland kommen. Daher auch meine Frage: Gibt es auf Islay ähnlich reizende Damen?

MH (lacht): Ja natürlich.

Als weiterführende Lektüre wird dringend "Ardbeg - A Peaty Provenance" von Gavin D. Smith und Graeme Wallace empfohlen. Der mittelformatige Schmöker aus dem Jahr 2008 ist nicht ganz billig, aber auch keineswegs überteuert. Er bietet neben einem umfassenden Rückblick auf die Ardbegsche Geschichte und Fakten zur Herstellung gestern und heute auch ein detailliiertes Verzeichnis der höchst sammelbaren Releases tw. sogar in ganzseitigen Abbildungen. Ehemalige Distillery Manager bzw. Master Distiller kommen auch ausgiebig zu Wort. A must!Ob der "Ardbeg Feis Ile 2012" ein ebensolches Muss ist, darf jeder, der in den Genuss dieser Abfüllung kommt, selber entscheiden. 1200 Flaschen wurden aus zwei Pedro Ximenez-Sherryfässern mit 13jährigem "Ardbeg" aus 1998 befüllt (55,1% Vol.) und beim Islayfestival unter dem Motto "A Load Of Bull" verkauft. Trotz der Leitlinie "one bottle per customer" landeten einige davon auf den bekannten Auktionsplattformen - natürlich zu einem Mehrfachen des Ausgabepreises. Jim Murray war mit seiner Vorabprobe auf jeden Fall reichlich unzufrieden und vergab aufgrund des Schwefeleinflusses der Sherryfässer nur 67 (!) Punkte im Gesamturteil. Shocking! Aber Murray kennt bei Sulphur auch kein Pardon. Bei einer kleinen Verprobung dieser Tage in München befanden die (Blind)Tester den Probanden aber keineswegs für ungenügend, sondern äußerten sich durchweg positiv. Bittersweet but smoky.

Speakeasy, PDT, SagsNedWeiter, SprichNichtDrüber...

2011-11-17T03:06:00.000-08:00

Rum von Alambic Classique

2011-11-03T09:26:00.000-07:00

Whisky, Cognac, Armagnac, Calvados und Fruchtlikör, Gin, Marc und Rum. Dies alles importiert und handelt Hermann Suppanz in Bad Wörishofen unter dem Label "Alambic Classique". Dem geneigten Leser dieser und anderer Publikationen dürften v.a. die außergewöhnlichen fassgelagerten Gins oder die hochwertigen, alten Scotch Whiskies aufgefallen sein. What A Drink! beschäftigt sich heute allerdings mit einer anderen Warengruppe: Rum. Und hier im speziellen mit sage und schreibe gleich neun verschiedenen Einzelfassabfüllungen aus dem karibischen Raum. Alle Rums der aktuellen "Rare Single Cask"-Range werden auf 45% Vol. reduziert und in schlichten aber optisch durchaus wertigen 0,7l-Flaschen angeboten. Ich darf im folgenden ein paar kurze Stichpunkte zur Beschreibung aus meinem Tasting anfügen und mich bei Herrn Keuper vom Münchner Barroom bzw. bardealer.de für seine Mitarbeit bei dieser sensorisch anspruchsvollen Tätigkeit bedanken.

Cuba - "Sanctus Spiritus - Old Vintage", 1998, 12 Jahre alt: Ein Duft nach fassgelagertem Apfelbrand bzw. jungem Calvados, dann aber trockener Kubaner mit deutlichem, rauchigen Fasseinfluss, für uns keine Süße vorhanden;

Barbados - "Foursquare - Millenium Reserve", 2000, 6 Jahre alt: zunächst leichte Schwefelnase, die aber verfliegt, dann Vanille und eine Spur Orange, im weiteren Verlauf auch Kokosnuss, am Gaumen viel Toffee, leichte Frucht und langer Abgang;

Martinique - "Galion - Grande Reserve", 2002, 8 Jahre alt: typische Agricolenase mit Alcantaraleder, dann Himbeeren, Fenchelhonig und leichte Bitterkeit vom Fass (?), durchgehender Zuckerrohrgeschmack;

Guadeloupe - "Bellevue - Flamme D'Or", 1998, 9 Jahre alt: in der Nase süßer als am Gaumen, Karamell, dann geben sich Zitrusnoten und Zuckerrohr die Hand, erfrischend trotz Fasseinflüssen, trocken und lang, ein maskuliner und trotzdem ausgeglichener Rum;

Jamaika - "Long Pond - Imperial", 1992, 18 Jahre alt: klassisches Jamaikaprofil mit enormem Volumen, gebrannte Orange, trockener Abgang, lang und sehr komplex;

Grenada - "Westerhall - XO", 1998, 9 Jahre alt: Kräuter und Vanillehonig in der Nase, auch Koriander, ölig mit leicht rauchigem Fasseinfluss, Pfeffer, Der Gin unter den Rums;

Nicaragua - "Chichigalpa - Tres Vieux", 1995, 15 Jahre alt: deutliche Vanille, dann wie erwartet brauner Kandis mit kandierten Früchten, im Abgang trockner werdend;

Nicaragua - "Licorera - Special Reserve", 1998, 8 Jahre alt: zarte Vanille, dann weiter mit Vanille und Röstaromen, es bleibt ein nicht zu identifizierender Beigeschmack;

Trinidad - "Trinidad Distillers - Millenium Reserve", 2000, 6 Jahre alt: Toffeenase, ölig, mit weißem Pfeffer, öffnet sich langsam und zeigt dann deutliche Vanille, lang, hat Charakter und macht keine Gefangenen;

Unsere Favoriten waren letztlich der "Galion" und der "Long Pond" gefolgt vom "Chichigalpa". Vom "Bellevue" hatten wir uns mehr erwartet. Der "Licorera" hat uns nicht geschmeckt. Das Portfolio bot aber einige positive Überraschungen und gibt Anlass zur Neubewertung des einen oder anderen Herstellerlandes. Rum bietet nun wirklich immer etwas Neues.

Mit Bruttopreisen zwischen 40 und 65 Euro sind die "Alambics" auf den ersten Blick keine Schnäppchen. Doch handelt es sich zum einen ja auch um hochklassige Raritäten im besten Sinne und zum anderen gibt es für Handel und Gastronomie gesonderte Preislisten für den Direkteinkauf. Nachfragen lohnt sich da meines Erachtens. Nachgefragt habe ich auch bei Herrn Suppanz.

whatadrink: Herr Suppanz, viele karibische Rums werden in Schottland bzw. England gelagert. Trifft das auch auf die von Ihnen angebotenen Einzelfassabfüllungen zu oder kommt Ihr Rum aus Lagern im jeweiligen Herkunftsland?

Hermann Suppanz: Generell kann man sagen, dass alle unsere Rums die meiste Zeit im Herkunftsland gelagert wurden.

wad: Wir waren beim Tasting u.a. vom "Grenada Westerhall X.O." besonders überrrascht. Wie kommt man solch ein exotisches und zugleich außergewöhnlich gutes Destillat?

HS: Wir hatten einfach Glück. Aber ich muss natürlich auch dazu sagen, dass wir uns immer aus einer Vielzahl von Fässern, die für uns besten auswählen. Das trifft übrigens auch auf alle anderen Fassabfüllungen - insbesondere unseren Whisky - zu.

wad: Gibt es einen besonderen Grund, warum Sie bisher keinen Demerararum aus Guyana im Angebot hatten?

HS: Hier wurde uns noch nichts Spezielles angeboten, aber oft stimmt auch das Preis-Leistungsverhältnis nicht.

wad: Alle Ihre Rumabfüllungen sind (was ich sehr gut finde) mit 45% Vol. ausgestattet. Planen Sie für die Zukunft eine Abfüllung in Faßstärke?

HS: Das haben wir uns auch schon überlegt und wollen, wenn es mal passt, auch in Fassstärke abfüllen. Meist kaufen wir aber Fässer mit Originalstärke von über 70% Vol. ein. Das ist dann doch zu hoch bzw. lässt sich bei uns kaum vermarkten.

wad: Danke für die Informationen.

Die Produkte von "Alambic Classique" sind in verschiedenen deutschen Onlineshops erhältlich. Eine Liste der aktuellen Bezugsquellen können Sie hier direkt anfordern.

(Hinweis: Für das beschriebene Tasting wurden Warenproben zur Verfügung gestellt.)

Disaronno Mixing Star @ Rome Film Festival

2011-11-02T02:51:00.000-07:00

"...take me to Rome in the rain
have some of the best days in our lives..."
(Philip Boa & The Voodooclub, 2000)

Gut. Es hat überhaupt nicht geregnet in Rom. Und für den gemeinen Germanen war die Großwetterlage über der italienischen Kapitale unzweifelhaft als sommerlich (!) zu bezeichnen. Trotzdem oder gerade deswegen herrscht an diesem trüb-nebligen Wochenanfang bei mir so etwas wie Ernüchterung. Die Eindrücke sind aber noch ganz frisch: Hotel De Russie und Silvio Soldini, Disaronno und Red Carpet Walk, Mixing Star und Maroni, Jerry Thomas und Movie Casting, Cat Walk und Colosseum, Dom Costa und Dolce Vita, Gallone und Glamour,... Aber der Reihe nach.

(Hotel De Russie)

Zum offiziellen Abschluss der ersten Ausgabe des "Disaronno Mixing Star" - Cocktailwettbewerbs, der bereits in 2010 gestartet worden war und an dem sich insgesamt 650 Bartender beteiligt hatten, hatte ILLVA Saronno, Hersteller des weltweit bekanntesten italienischen Likörs, die Finalisten des "Mixing Star" zum "Rome International Film Festival", genauer in die dortige Contemporary Terrace eingeladen. In der ewigen Stadt ging es zunächst auf den Spuren von Fellinis "La Dolce Vita" durch drei Bars, von denen das "Hotel De Russie" mit seinem grandiosen Innenhof und einer Freiluftbar den besten Auftritt hinbekam. Der fachlicher Leiter der Reisegruppe war Domenico Costanza aka Dom Costa, der neben seinen Meriten als internationaler Bartender für sein Knowhow bezüglich italienischer Klassiker wie Negronis, Americanos und Torino-Milanos bekannt ist.

(Dom Costa)

Dom Costa stellte dann zusammen mit ILLVA-General Manager Stefano Battioni das 140seitige Mixbuch "The Mixing Star Hall Of Fame" offiziell vor, das alle Rezepturen des Wettbewerbs enthält und mit zahlreichen Fotos illustriert ist. Meines Erachtens ist dies eine ergiebige Ideensammlung, die auch durchaus überraschende Variationen zum Thema enthält und irgendwie auch ein Abbild der globalen Mixkultur wiedergibt. Damit wurde aber zugleich auch der Startschuss für den "Mixing Star" 2012 gegeben, der neben den bisherigen Ländern USA, Italien, UK, Deutschland, Russland, Griechenland, Belgien und Niederlande auch nach Australien, Mexico, Japan, Spanien, Kanada und die Karibik kommt.

Nach kulinarischen Leckereien in der "Disaronno"-Lounge ging es über den roten Teppich des Filmfestivals zur Premiere von Pippo Mezzapesas neuestem Werk "Il Paese Delle Spose Infelici".

Tag 2 wurde dann zum Großteil von einem besonderen Programmpunkt eingenommen: Die Bartender wurden für eine Rolle in Silvio Soldinis "Il Comandante E La Cicogna" gecastet. Dafür hatte sich der Regisseur einen ganzen Tag reserviert, obwohl der Beginn der Dreharbeiten kurz bevorsteht. Gleichzeitig lief ein kleiner Mixcontest unter dem Titel "The Extreme Mixology Cocktail Rush", der den Teilnehmern in nur zwei Minuten einen improvisierten Cocktail abverlangte. Den Abschluss bildete ein Diner mit anschließender Party, wo Francesca Raviola zur Siegerin des "Cocktail Rush" gekürt wurde. Deutschlands Vertreter Michael Heimberg hielt die Fahne hoch und wurde Dritter.
Ich hatte die Gelegenheit ein paar Stimmen einzufangen. Zunächst konnte ich Bogdan Petrov aus St. Petersburg befragen, der für eine russische Restaurantkette im Bereich Beratung und Ausbildung arbeitet.

whatadrink: Bei uns kommen von Zeit zu Zeit Informationen und Gerüchte über die osteuropäische und russische Barkultur an. Eine Sache, die mir öfters zu Ohren gekommen ist, war, dass der Geschmack dort generell etwas süßer als z.B. in England wäre und sich folglich süßere Drinks und Liköre besser verkaufen ließen. Stimmt das?

Bogdan Petrov: Naja. Wir leben nunmal in nördlicheren Gefilden und da ist die Nachfrage - schon allein wegen der Außentemperaturen - nach stärkeren Getränken mit viel Eigengeschmack groß. In den Sommermonaten spielen auch leichtere Drinks eine Rolle, aber im Großen und Ganzen geht es in Russland um starke Flavours. "Jägermeister" ist z.B. ein Produkt, das immer mehr nachgefragt wird. Ansonsten geht es, wie überall sonst auch, um Sweet & Sour und Trends wie Gewürze.

wad: Welche Spirituosen spielen bei Ihnen die Hauptrolle?

BP: Natürlich wird weiterhin am meisten Vodka getrunken. Aber auch Whisky spielt eine große Rolle. Ich persönlich bevorzuge aber Rum. Auch Spiced Rum ist groß im Kommen und die jungen Leute trinken gerne Tequila. Eigentlich trinken wir alles. Ich sehe da gar keinen großen Unterschied zu England oder Europa, denn die russische Cocktailkultur wächst sehr schnell. Das Qualitätslevel ist durchaus mit London vergleichbar, denn sowohl die großen Firmen als auch die großen Bars treiben die Ausbildung der russischen Bartender voran.

(Bogdan Petrov)

Dann standen mir noch der Europazweite und "Chartreuse" UK Brand Ambassador Matthew Dakers und Adrian Gomes Rede und Antwort.

wad: Sie kommen beide aus London?

Adrian Gomes: Nein nein. Ich arbeite in Aberdeen, Schottland, für LPNY, 10dollarshake und TheCorpseAnd Cocktail.

Matthew Dakers: Ich arbeite in London im Ginpalace "Worship Street Whistling Shop" (Menu).

wad: Sie beide waren beim "Mixing Star" dabei. Was ist der wichtigste Geschmack im Profil des "Disaronno", wenn es um Cocktails geht?

MD: Mandeln.

AG: Ja, Mandeln. Ich meine, "Disaronno" hat ein rundes Geschmacksprofil mit mehreren Nuancen. Aber es geht um das Mandelaroma.

MD: Es erinnert mich an meine Kindheit und an einen Kuchen mit Marzipan, den meine Großmutter gebacken hat. Ich liebe das.

wad: Mit welchen Spirituosen kombinieren Sie "Disaronno" in Ihren Bars?

MD: Das ist eine schwierige Frage, denn es ist schließlich ein süßer Likör mit relativ geringem Alkoholgehalt. Es kommt auf den Gast und den gewünschten Cocktailtyp an. Im Wettbewerb hatte ich einen Cocktail mit 75,5%igem Rum (Rezept s.u.). "Disaronno" passt aber natürlich zu jeder relativ neutralen Spirituose, wie z.B. Vodka - aber auch zu Gin. Rum passt aber verdammt gut.

AG: Ich hatte Kirsch benutzt (Rezept s.u.). Das trockene Eau-De-Vie ist mit seiner Stärke sehr gut zum Ausbalancieren der Süße geeignet. Gleiches gilt natürlich für Zitronensaft und Marascino. Es ist schwierig einen richtig guten Drink zu bauen, wenn die Hauptzutat ein Likör ist. "Disaronno" ist aber sehr flexibel und funktioniert hervorragend mit aged spirits, das hat nicht jeder Likör so gut drauf. Mit Vodka hingegen ist das ja leicht.

(Adrian Gomes & Matthew Dakers)

(Ciro Adriano De Georgio)

(Michael Heimberg)

(Francesca Raviola)

(Alessandro Bonventi)

(Francesco Cione)

(Michael Heimberg)

(Bogdan Petrov)

Dopo Cena (Adrian Gomes)

3cl Disaronno
3cl DeKuyper Kirsch
2cl Zitronensaft (frisch gepresst)
1cl Luxardo Maraschino
0,5cl Zuckersirup
shake & strain in Cocktailschale, Deko: frische Kirsche mit Stil

From Disaronno Till Dawn (Matthew Dakers)

5cl Disaronno
1,5cl Goslings 151
1,5cl Chianti
Chocolate bitters
stir & strain in Martini, Deko: Orangenzeste und Maraschinokirsche

Amaroni (Michael Heimberg)

2cl Disaronno
4cl Gin
1cl sherry
2cl Aperol
1cl Tondo Crema Di Balsamico
5 frische Basilikum Blätter
1d TBT Grapefruit Bitters
stir & strain in OF, Deko: Orangentwist, Basilikumblatt

YouTube-Kanal des "Mixing Star"

Jerry Thomas' Birthday?

2011-11-01T10:36:00.000-07:00

Würden Sie, werter Leser, in einer fremden Stadt an einer schwarzlackierten Tür mit diesem Türschild klingeln?
Ja? Dann darf ich Sie, anlässlich des heutigen (?) Geburtstages der dort offensichtlich wohnhaften Person, auf die Netzseite des italienischen "Jerry Thomas Projects" verweisen. Meine Mitstreiter und ich waren einer Meinung: Hinter besagter Tür findet sich das speakeasieste Speakeasy, das wir je besuchen durften. Gerüchte à la "It is closed today!" und ein zweiwöchentlich wechselndes Codewort sind hier obligatorisch. Ausstattung, Drinks und Service sind selbstredend herausragend. What A Bar!

(Ich habe mich schriftlich dazu verpflichtet auf gar keinen Fall weitere Informationen weiterzugeben.)

BCB - Bar Convent Berlin 2011

2011-10-16T06:18:00.000-07:00

Nach dem BCB ist vor dem BCB! Diese tröstenden Worte gelten für Alle. Für die, die dieses Jahr nicht in Berlin beim alljährlichen Barconvent, dem Auftrieb der Barszene, sein konnten und ebenso für die, die dort waren und die Hauptstadt nur widerwillig aber dafür mit schweren Lidern und bleichen Gesichtern wieder verlassen haben.

Wer also nicht dort war, möchte nun vielleicht auch keinen überschwänglich ausgeschmückten Reisebericht lesen. Wer aber die zwei und mehr Tage in Berlin residieren dufte, der weiß ja schon alles. Ich begnüge mich also mit einem kurzen Abriss des gebotenen Programms in ein paar Stichpunkten.
Vodka 1: Auf einer großen Holztafel standen ein ganze Menge Flaschen vom polnischen Wässerchen (Polen = Gastland 2011) zur freien Verfügung bereit. Super! Kein mühsames Erbetteln und Ersäuseln spärlicher Proben, sondern freien Zugriff auf ausgewählte Neutralisationsprodukte. Das angebotene "Perrier" verstaubte so in den zahlreichen Kühlschränken (zumindest meine Ration).

Rum 1: Bemerkenswert viele Neuheiten und Ankündigungen weiterer Updates und Premiums (siehe auch "German Rumfestival"). Und ich dachte, es gibt schon alles. Rum ist im Kommen? - Auch gut. Her mit dem ganzen Zeug!
American Whiskey: Ein sehr schönes Tasting mit dem Allen Katz, der (übrigens völlig zurecht) auf die großartigen Single Barrel-Abfüllungen und jährlichen Limited Editions von "Four Roses" hinwies und uns den brandneuen (und einfach grandiosen) "Parker's Heritage 2011" (50% Vol.) mit Cognacfassfinish aus den Staaten mitbrachte. Thank you, Mr. Katz!

Malt Whisky 1: "Ardbeg" war wieder mit einem Outdoorstand bzw. eigener Embassy vertreten - Parmesanleib, Landladies (aus München!) und Alligator inklusive. Mit zur Delegation gehörte Distillery Manager Mickey Heads, der auch zweimal ein Tasting leitete (gesonderter Bericht folgt). Die Wetterschlacht gegen die Konkurrenz von "Jack Daniel's", die auf der anderen Seite des Innenhofs ihre Zelte aufgeschlagen hatte, ging klar an die Schotten: 2 Tage Nieselregen.Vodka 2: Noch ein Sparkling Vodka auf den wir gewartet haben. Sachen gibts, die brauchts nicht wirklich, oder? Naja, die Hostessen (sagt man das so?) waren - äh - auch ziemlich - sparkling... Der Stand war Porno.Rum 2: Tasting mit dem Global Rum Ambassador Ian Burrell. Wie immer mehr als nur unterhaltsam. Aber auch hier Neues: Die Rums von "R. St Barth". Agricoles von den "French West Indies". Starkes Zeug, bei dem Fussballprofi Mikaël Silvestre (war persönlich anwesend) die Finger im Spiel hat. Wir hatten den "Cool" (50% Vol., 1 Jahr in Stahltanks gelagert) und den "Authentique" (43% vol., 12 Jahre in re-charred bourbon barrel) in der Aufstellung. Soll aber nicht so ganz billig sein das Vergnügen. Kicker und Rum. Gleiches gilt für die neue Version des "10 Cane". Gut war der schon. Aber kann man einen Nightclub-Premium-Rum ernst nehmen? Ganz prima waren auch die mehr oder weniger neuen Abfüllungen von "Banks" (41% vol., 7 Jahre) und "Plantation" mit dem "Guatemala Gran Anejo" (42% Vol.). Für die Wow-Effekte sorgten "Smith & Cross" (57% Vol.) und "Lemon Hart" (75,5% Vol.). Das Solerasystem wurde mit menschlichen Fässern sehr anschaulich erklärt. Insgesamt ein Höhepunkt der Veranstaltungen im neuen Tastingroom.Malt Whisky 2: Gut, der BCB ist keine Whiskymesse. Das Bowmoretasting war aber ok und insbesondere der neue Tempest (III) ein guter, ja sogar ein wenig außergewöhnlicher Islaymalt. Herrn Deibel als Experten kennt man, aber ist Referent Paul Goodwin nun Brand Ambassador oder Business Development Executive oder beides?Rum 3: "Bacardi", eine offenbar nicht ganz unbekannte Marke, hatte mit dem "Reserva Limitada" und dem "Casa Bacardi Gran Reserva" gleich zwei superrare Flaschen am Stand. Wäre schön, wenn dieser feine Stoff auch mal regulär im Laden zu kaufen wäre. Dort steht jetzt der "Bacardi Oakheart", ein sehr vanilliger Spirit Drink. Gar nicht mal schlecht.

So. Der BCB 2011 war eine durch und durch gelungene Show und alle Mühen haben sich gelohnt. Bemerkenswert war die galoppierende Internationalisierung. Irgendwie waren jedem von mir Befragten andere Nationen aufgefallen, die in Rudelstärke eingefallen waren (Letten, Schweden, Polen, Neapolitaner, Wiener,...). Ende der Vorstellung. Hier noch ein paar Schnappschüsse... See You Next Year!
Tip: Über die Vorträge und Seminare des BCB berichtet u.a. "Mixology".

German Rumfestival Berlin 2011

2011-10-12T12:53:00.000-07:00

Zur Einstimmung auf den "BCB 2011" lag es auf der Hand einen Besuch beim "German Rumfestival" in Berlin einzuplanen. Offenbar hatten am letzten Sonntagnachmittag einige andere Aficionados, Connaisseure und Nerds den gleichen Gedanken und so wurde die erste Ausgabe dieser Veranstaltung eine rundum gelungene kleine Messe auch was den Besucherzuspruch betraf. Wobei - so klein war das gar nicht, was Organisator Dirk Becker und sein Team in die Berliner Station hineingezaubert hatten. Eine Reihe namhafter Rumproduzenten und Vertriebe gaben sich die Ehre und dem Besucher vierlei Informationen zum Zucker(rohr)destillat an die Hand bzw. ins hauseigene Tastingglas.Neben der stets belagerten "Zacapa"-Lounge fielen mir einige Neuvorstellungen auf: Der "Clément By Night" (40% Vol.) klingt nach gehobenem Mixrum und kommt in seiner schwarzglänzenden Flasche auch optisch mit reichlich "Bling-Bling" daher. Mich riss er aber nicht vom Hocker, was vielleicht auch daran lag, dass der zuständige Herr am Messestand irgendwie keine Lust hatte sein Produkt anzupreisen. Ja, dann eben nicht. Besser machten das die netten Damen, die für die Jamaikaner von "Hampden Estate" am Start waren und den betörenden weißen Overproof "Rum Fire" (63% Vol.) unter das Rumvolk brachten. Hoppla: Wenig Bling, aber viel Geschmack! Den offerierten auch drei Jahrgangsagricoles von "Damoiseau". Wenn ich mich zwischen dem "Millesime 1980" (60,3% Vol.) und den beiden "Brut De Fut" aus 1989 (58,4% Vol.) bzw. 1991 (54,4% Vol.) entscheiden müsste, so wäre der eingängigere und etwas süßere 1989er mein Favorit. Verdammt gut sind sie aber alle drei - leider aber auch hochpreisig. Nicht so toll fand ich den neuen Gewürzten von "Bristol Classic Rum" namens "Bristol Black" (42% Vol.). Vielleicht liegt es auch generell an der Kategorie der Spiced Rums, die mir persönlich nicht viel geben, aber dieser Vertreter war zwar fruchtig, erinnerte dabei aber mehr an rote Waldbeeren o.ä. Da hat "Bristol" viel interessantere Sachen im Portfolio. Das Angebot der wohlbekannten Bittersköche "The Bitter Truth" aus München wurde dieser Tage gleich um mehrere neue Artikel erweitert. Neben zwei sehr empfehlenswerten (Bio-)Barsirups (Grenadine und Passionsfrucht) gibt es jetzt auch "Golden Falernum" (18% Vol.) und "Rose Water". In limitierter Edition hat zudem eine Abfüllung namens "Havana Bitters" das Licht der Welt erblickt. Diese ist aber nicht im regulären Handel erhältlich. Unter dem Label "Tiki Lovers" laufen in Zukunft nicht nur die bereits erwähnten Sirups, sondern insbesondere ein "White Rum" (42% Vol.) und ein "Dark Rum" (57% Vol.). Beide waren im renommierten "Mixology"-Magazin zuletzt recht kritisch beleuchtet worden. Im Rahmen der Preisverleihung des "German Rum Festivals" für die besten Brände gewann der "Dark" jedoch bei den Overproofs und beeindruckte die internationale Jury so nachhaltig, dass mir ein Mitglied dieses Gremiums später gestand, dass diese Abfüllung den Titel "Best Of Show" gewonnen hätte, wenn dieser vorher ausgeschrieben worden wäre.Ein anderer Siegerrum - allerdings bei den 15-30jährigen - war der "Atlantico Private Cask", der zugleich das Flagschiff der neuen "Atlantico"-Range im Vertrieb von "Sierra Madre" ist, die von einem feinfruchtigen "Platino" (verlangt nach einem Daiquiri) und dem etwas kantigeren "Reserva" ergänzt wird (alle 40% Vol.). Erwähnen darf ich auch das durchweg tolle Angebot der "Rumcompany", die mit eigenem Stand zugegen war und dort ihre eigenen Blends (sehr, sehr gut der 20jährige!) aus aller (Rum)Welt zur Verkostung anbot.
Cocktailwettbewerbe, Vorträge und ein Zombieseminar mit Tiki-Mastermind Jeff 'Beachbum' Berry rundeten das Programm ab. Ich freue mich also schon jetzt auf das Rumfestival 2012, da die Kreation immer weiterer Premiumabfüllungen (wie z.B. "Diplomatico Ambassador" oder "Centenario 25 und 30") und der permanenten Ergänzung bzw. Weiterentwicklung der unteren Segmente offenbar noch mehr Fahrt aufnimmt und es so auch im nächsten Jahr wieder viel Neues zu bestaunen geben wird.

Horse's Neck - A Popular Summer Drink

2011-10-08T05:56:00.000-07:00

Der "Horse's Neck" (oder auch "Horses' Neck") war definitiv mein Sommerlongdrink 2011. Das ist keine große (und auch keine kleine) Sensation, war für mich aber Anlass genug dem Drink einmal auf den Grund zu gehen. Das heutzutage weitverbreitete Rezept sieht bekanntermaßen so aus:

5-6cl Bourbon Whiskey
2 Dashes Angostura Bitters
Ginger Ale

Glas: Highball/Collins
Deko: Zitronenspirale
Die Schale einer ganzen Zitrone wird spiralförmig in einem Stück abgeschält und dann so ins Glas "gehängt", dass ein Ende über den Glasrand hinausragt. Eiswürfel, Bourbon und Bitters dazu, mit Ginger Ale auffüllen und kurz umrühren.Blicken wir auf diese doch relativ simple Rezeptur, so stehen wir auch gleich vor einem historischen Mysterium: Der Drink enthielt zunächst offenbar weder Bourbon noch Bitters, sondern war eigentlich nur ein durch die Zitronenspirale aufgepepptes Ginger Ale! Die Bezeichnung leitet sich von der über den Glasrand ragenden Schale ab, die - leicht eingerollt - durchaus dem eleganten Kopf eines rassigen Rennpferdes ähneln kann (auf dem obigen Foto - naja - eher nicht). Wohl auch nur wegen diesem einprägsamen Namen und dem damit einhergehenden Bezug zum seinerzeit äußerst beliebten Pferdesport fand das alkoholfreie Getränk Einlass in zahlreiche Publikationen des ausklingenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Mehr dazu und zum aufsehenerregenden "Billing's Horseback Dinner" findet sich hier.

Der 2010 erschienene Leitfaden "Cocktailian" bestätigt die Geburt als "Mocktail" und verweist bezüglich der alkoholischen Version auf "Harry Johnson's Bartender's Manual" (1888), wo bereits die heute aktuelle Zusammensetzung wiedergegeben wurde. In der mir vorliegenden Ausgabe von 1900 steht geschrieben:

Horse's Neck
(Use a large size fizz glass.)

Peel a lemon in one long string, place in glass, so that one end hangs over the head of glass;
2 or 3 dashes of bitters (Boker's genuine only);
1 wine glass whiskey, rye, Scotch, or Irish, as requested;
3 or 4 lumps of broken ice;
Fill up with syphon vichy, or ginger ale, if required.

So weit - so gut. Interessanterweise führen eine ganze Reihe (insbesondere später erschienener) renommierter Cocktailbüchlein lediglich das alkoholfreie Pferd (z.B. "Modern American Drinks" von George J. Kappeler - 1895, "Drinks" von Jacques Straub - 1914, "Recipes" herausgegeben von der "Chicago Bartenders and Beverage Dispensers' Union" - 1945, "688 Recipes For Drinks" herausgegeben von der "Herbert Jenkins Limited" - 1934, "Jack's Manual" von Jacob A. Grohusko - 1933, "Bottoms Up" von Ted Saucier - 1951) während praktisch parallel dazu andere Quellen Whiskey, Brandy, Rum oder Gin und zum Teil auch Bitters hinzufügen (z.B. "Der Mixologist" von Carl A. Seutter - 1909, "World Drinks" von "Cocktail Bill" Boothby - 1934, "The Saloon In The Home..." von Ridgely Hunt & George S. Chappell - 1930, "What'll Have?" von Julien J. Proskauer - 1933). Ein wenig aus der Reihe tanzt ein Werbeheftchen von "Dr. Siegert's Angostura Bitters" (1908), wo der "Horse's Neck" gleich zweimal auftaucht: Einmal die bekannte Version ohne Spirituosen und ohne Bitters (!) - und einmal die folgende außergewöhnliche Beschreibung:

"Place square block of ice and the peel of one lemon in tall glass; add one bottle ginger-ale; put one loaf of sugar in teaspoon and saturate thoughly with Angostura Bitters. Drop the sugar and Bitters gently on top of the ice and lemon peel so that the Bitters will percolate slowly through the drink."

David A. Embury gibt in seinem großartigen "The Fine Art Of Mixing Drinks" (1948) eine Erklärung für das beschriebene Rezeptedurcheinander. Zunächst wäre der "Horse's Neck" ein Whiskeydrink gewesen, der dann zu einem Prohibitiondrink - eben unter Verzicht auf den Whiskey - wurde. Anschließend kam nach Embury die Ginversion hinzu. Die alkoholfreie Variante heißt bei ihm "Plain Horse's Neck" und die mit Gin, Scotch, Irish, Rye, Rum, Applejack oder Bourbon zubereitete "Horse's Neck With A Kick". In Robert Vermeires "Cocktails - How To Mix Them" (1922) nennt sich dieses Tierchen "Stiff Horse's Neck". Beide verzichten ebenso wie Harry MacElhone in "Harry's ABC..." (1919) auf jeglichen Zusatz von Cocktailbitters.

Hm. Also ich bin jetzt kein bisschen klüger als vor dieser kleinen Studie. Offenbar gab es Jahrzehnte lang keine strikte Linie außer "spiralförmige Schale und Ginger Ale". Auch recht. Was ich aber sicher weiß ist, dass mir das Pferdchen mit einem sanften (z.B. "Maker's Mark" oder "Pure Kentucky XO") wie mit einem kräftigeren Bourbon (z.B. "Wild Turkey Rare Breed") ebenso gut mundet wie mit einem würzigen Rye (z.B. "Sazerac 18y"), denn die Verbindung mit der frischen Zitronenzeste, feinen Bitters und einem spritzigen Ginger Ale ergibt eine belebende und bestens ausbalancierte Mischung. Mittlerweile hat sich nach meinen Beobachtungen die Zubereitungspraxis des Münchner Lokals "Schumann's" verbreitet, wo der Angostura auf die Innenseite der Zitronenspirale aufgetragen wird. Sehr elegant!

Franziskaner Royal - Das Vintage Weissbier

2011-10-05T10:05:00.000-07:00

Nun gut. Es ist leicht auf die einfallslosen deutschen Bierbrauer und ihr Reinheitsgebot einzuprügeln. Aber irgendwann sieht man den Wald vor lauter Billigbier und Biermischgetränken eben nicht mehr. Der Bierkonzern "InBev" versucht es dieser Tage mit seinem neuen Jahrgangsweissbier "Franziskaner Royal", das in jährlich wechselnder Rezeptur und in "einer hochwertigen Optik mit den dominierenden Farben Anthrazit und Gold sowie einer Kronkorkenfolierung" (Alarmglocke!) zum Verbraucher kommt. Aber will der das überhaupt? - Nun, das wird man sehen. Immerhin wird für das Königliche ein höherer Preis als für die anderen "Franziskaner" aufgerufen.Ausschlaggebend für den Erfolg des Vintagebieres ist sicherlich der erste Schuß. Und dieser Jahrgang 2011 ging für mich gründlich daneben. Schon beim Einschenken machen die Tester große Augen: "Was so hell? Ich hätt' da jetzt was Dunkleres erwartet." Stimmt. Das Super Premium Weissbier wirkt zunächst wie ein Kristallweizen. Ein Spritzer Hefe, der unvermittelt aus der Flasche gleitet, trübt das ganze dann doch noch ein. Die feinporige Schaumkrone steht hübsch solide im Glas. Dafür ist die geschmackliche Performance eine Enttäuschung. Die versprochene Frucht und die zarte Bitternote sind nur rudimentär bis gar nicht vorhanden. Alles wirkt flach und eher einfallslos säuerlich. Ist das ein "neues Geschmackserlebnis"? - Eigentlich nein, denn das zumindest spritzige Gesöff erinnert eher an einen Ready-To-Drink-Radler/Russn (allerdings ohne den obligatorischen Süßstoffgeschmack) als an ein altbayerisches Weissbier. Das bekannte "Hefe-Weissbier Naturtrüb" aus gleicher Quelle ist dagegen schon ein komplex-geschmacklicher Muskelprotz.Ob die verantwortlichen Braumeister darauf nun wirklich stolz auf ihre Kreation sind, wie es der Werbetext kund tut, oder ob sich nur um ein aufgeplustertes Industriebier handelt, darf jeder Interessierte selbst entscheiden. U.a. wird ein 5-Flaschen-und-1-Glas-Probierpaket angeboten. Das eigens gestylte Weissbierglas sieht zwar modern aus, ist im gefüllten Zustand aber eher kippelig und es bleibt letztlich festzuhalten: "Biergläser kann man nicht trinken".

Cocchi Americano - Der Ersatz für Kina Lillet?

2011-09-28T05:00:00.000-07:00

Kaum wird ein Produkt schlappe 120 Jahre hergestellt - schon ist es auf dem deutschen Markt erhältlich. So oder so ähnlich lässt sich die bisherige Verfügbarkeit von "Cocchi Americano" in Deutschland beschreiben. Dem ist nun nicht mehr so. Aber der Reihe nach."Cocchi Americano" (16,5% Vol.) ist ein Weinaperitif, der aus Weißweinen, Zucker und einer Infusion von Kräutern und Gewürzen (Enzian, Orangenschalen, Beifuß, etc.) in Alkohol besteht. Der Hersteller (eigentlich auf Prosecco und Spumante spezialisiert) spricht von kleinen Batches und einer Lagerzeit des fertigen Produkts von mindestens einem Jahr. Insofern ist das nichts großartig Neues oder Weltbewegendes. Interessant wird die Sache, da seit einigen Jahren der "Cocchi Americano", insbesondere in den USA und England, als Ersatz für den in diversen Cocktailrezepten im "The Savoy Cocktail Book" und im "Café Royal Cocktail Book" aufgerufenen "Kina Lillet" Verwendung findet. Das klingt doch spannend. Im Solotasting liegen zwischen dem leichten, frischen und trocknen "Lillet Blanc", dessen reiferer (und süßerer) Premiumvariante "Réserve Jean De Lillet" und dem "Cocchi Americano" vielleicht keine Welten, aber doch große Unterschiede. Der "Cocchi" weist definitiv mehr Gewürze auf. Gelber Enzian, wie man ihn z.B. aus dem bzw. der "Suze" kennt, geht mit deutlich mehr Zuckersüße händchenhaltend einher. Dazu setzt sich - auch wenn der "Americano" nicht wirklich bitter ist - ein angenehmer Citrusgeschmack am Gaumen ab. Die "Lillets" mag ich persönlich lieber pur auf Eis oder als Royale mit Champagner. Der komplexe "Americano" scheint wie geschaffen für das Mixen.

Und das hab ich dann auch gemacht. Die "Lillet"-Klassiker wie der Corpse Reviver #2, der Vesper und der tiefgoldene Kina Cocktail gelingen ebenso gut wie weniger bekannte Drinks, z.B. der Jock MacDonald mit Ryewhiskey (siehe "Café Royal Cocktail Book"). Um diese Resultate zu erzielen muss man übrigens nicht (mehr) nach Bella Italia reisen oder besonders gut bestückte Bars besuchen, sondern lediglich den Onlineshop Bardealer mit Sitz in Rosenheim anklicken. Dort sind neben dem bereits gelisteten "Americano" in Kürze bzw. auf Nachfrage auch die zwei "Cocchi"-Produkte "Barolo Chinato" (ein grandioser Vertreter seiner Art) und "Vermouth Di Torino", der im Vergleich mit den führenden roten Wermuts am ehesten dem vollaromatisch-süßen "Punt E Mes" ähnelt, zu haben. Vielleicht nehmen die Bardealer in Zukunft auch den ein oder anderen italienischen Schaumwein von "Cocchi" mit ins Programm. Hinweis: Der Autor dieser Zeilen wurde mit kostenfreien Samples der o.g. "Cocchi"-Produkte bemustert.

Disaronno Originale - Der Amaretto, der keiner mehr sein will...

2011-09-20T09:11:00.000-07:00

"Disaronnos" Markenbotschafter für Deutschland, Emanuele Ingusci, und der Vertriebspartner des italienischen Familienbetriebs, die "Campari Deutschland GmbH", hatten zu einem kleinen aber feinen Workshop in "Mauro's Negroni Club" in München geladen. Ein Amarettoworkshop? Wer braucht denn sowas? - Offensichtlich die deutsche Barszene, was sich an der regen Beteiligung - trotz einiger Absagen in letzter Minute - ablesen ließ.Emanuele Ingusci, Inhaber und Chefbartender des legendären Münchner "Barroom", wird ab November durch Deutschland ziehen und große und größere Städte bzw. deren Barpersonal auf den "weltweit meistverkauften italienischen Likör" und dessen grandiose Mixability aufmerksam machen. Das jetzige Image des guten Tropfens ist gelinde gesagt als angestaubt zu bezeichnen. Der Inhalt der rund 700.000 Flaschen, die jährlich bei uns über den Ladentisch bzw. die Supermarktkasse gehen, dient zu großen Teilen als Tiramisuzutat oder - sorry - Damenschnäpschen beim Italiener an der Ecke. Wann hat man zuletzt einen Godfather (übrigens sehr zu empfehlen mit einem frischen Islaymalt, wie z.B. "Kilchoman") gemixt?Ingusci räumte zunächst mit der größten Falschinformation auf: Der "Disaronno" ist kein Mandellikör und die Bezeichnung Amaretto ist auch nicht gleichbedeutend mit Mandellikör, sondern bedeutet vielmehr "kleiner Amaro" (amaro = ital. bitter). Die Amaretti gehören damit auch zu den Bitter und zwar genauer zu den Bitter Dolce. Um sich von den vielen Nachahmern abzuheben verwendet der Hersteller (die Firma ILLVA) diesen Begriff seit geraumer Zeit auch nicht mehr (Ausnahme: UK-Website). Mandeln spielen bei der Produktion also überhaupt keine Rolle. Auch die kursierenden Informationen, dass der "Disaronno" aus Aprikosenkernen bzw. Aprikosenkernöl hergestellt wird und genau 17 Zutaten enthält, liessen sich bei einem Besuch der Familie Reina nicht verifizieren. Die Italiener geben sich bezüglich Rezept und Herstellungsmethode leider äußerst zugeknöpft, was mit der Angst vor allzu guten Imitationen zu tun hat. Schlechtere gibt es offenbar in rauhen Mengen. Da an der ambitionierten Bar heutzutage jedoch das Beste gefragt ist, blieb nach einem kurzen Abstecher zur Familien- bzw. Produktgeschichte nur der Eigenversuch, der auch ein Vergleichstasting mit vier Mitkonkurrenten beinhaltete. Hier die Ergebnisse:"Disaronno Originale" (28% Vol.): Nase - Marzipan, Schokolade, Toffee, Nougat, Walnuss, Vanille; Geschmack - Karamell(bonbon), Bitterorange, Kräuter;

"Casella Amaretto" (21,5% Vol.): Nase - Farben und Lacke; Geschmack - mazerierter Industriegummi

"Tosci Amaretto" (30% vol.): Nase - Nüsse, alkoholisch; Geschmack - Haselnuss, Rosinen, P.X. Sherry, Milchschokolade, zuckrig;

"Luxardo Amaretto" (28% Vol.): Nase - künstliches Orangenaroma, Estern, Orangeat; Geschmack - sehr süß, Fahrradschlauch, Gummi, Orangeat;

"DeKuyper Amaretto" (30% vol.): Nase - schwache Aromen, sprittig; Geschmack - sehr süß, unangenehm;

Der "Disaronno" war mit Abstand der komplexeste Vertreter seiner Art im Tasting. Attribute wie "rund und doch würzig" sowie ein volles Mundgefühl wurden ihm ausnahmslos zugesprochen. Die Konzentration der Familie Reina (und damit der ILLVA) auf nur ein Produkt (in Lizenz wird auch "Tia Maria" hergestellt) zahlt sich also aus. Als "gut trinkbar" aber "wesentlich nussiger" wurde der "Tosci"-Amaretto als Nummer zwei im Tasting eingeordnet.

Bevor es an das Vermixen geht, noch kurz ein Blick auf das Packaging. Seit den 70ern kommt der "Disaronno" in der kantigen Flasche aus gehämmertem Glas mit dem quadratischen Deckel. Einige Billigprodukte bilden Form und sogar Verschluss auf das Peinlichste nach. Das ursprüngliche Etikett mit der stilisierten, goldenen Pergamentrolle wurde vor kurzem einer verhaltenen Überarbeitung unterzogen und fällt ein wenig schlichter aus. Eine limitierte Serie aus 2008 ist dagegen direkt als progressiv zu bezeichnen.

Die Workshopteilnehmer zeigten, nachdem Emanuele Ingusci u.a. seinen neukreierten Rumdrink Weidenfeller kredenzt hatte, im Anschluss ihre vorbereiteten oder aus dem Ärmel geschüttelten Rezepturen. Hocharomatische Kombinationen mit gleich zwei zusätzlichen Likören und einem Sirup (!) gingen mit simplen, aber wirkungsvollen Mixturen mit z.B. Williamsbrand oder frischer Passionsfrucht Hand in Hand. Die gesammelten Cocktails werden in einem Buch vereinigt, dass in 2012 an alle Aktiven und auch in die Campari-Cocktailbuchsammlungen in München und Mailand geht.

Ich finde "Disaronno"-Whisk(e)y-Drinks besonders spannend, daher hier zwei einfache Rezepturen mit Ryewhiskey als Anregung:

Scottare (Pre-Dinner)

6cl Rye Whiskey (Sazerac 6y)

3cl Disaronno

1,5cl Campari

5 dash Vanille Bitters (Bob's Bitters / homemade)

Saft 1/2 Orange

shake + double strain in Cocktailschale

Deko: 1/4 Orangenscheibe + Orangenzeste geraspelt

Jose Mourinho Sour (aka The Special One)

6cl Rye Whiskey (Sazerac 6y)

3cl Disaronno

Saft einer Limette (3cl)

5 dash Cask Aged Whisky Bitters (Master Of Malt)

ca. 2cl Ginger Beer (Thomas Henry)

shake + strain in Tumbler auf Eiswürfel, float Ginger Beer

Deko: Whiskeykirsche (homemade)

Außerdem existiert bereits ein internationales Rezeptebooklet namens "Disaronno Cocktail Book), dass u.a. eine Vielzahl, der in den USA, wo "Disaronno" am erfolgreichsten ist, so beliebten Kombinationen mit Cranberryjuice enthält. Salute!

Post-Porno-Rum: Ron De Jeremy by Ron Jeremy

2011-09-12T05:21:00.000-07:00

Nicht ganz brandneu - aber in Deutschland bislang nicht erhältlich - ist "Ron De Jeremy", ein 7jähriger Rum aus Panama bei dessen Kreation der kubanische Master Distiller Francisco "Don Pancho" Fernandez (Havana Club, Abuelo, Zafra) entscheidend mitgewirkt hat. Ja und? An A-, B, oder C-Prominente als Werbeträger oder Namensgeber für v.a. Vodka aber auch andere Spirituosen haben wir uns längst gewöhnt. Da haut uns ein neuer Rum mit einem Schauspieler in dieser Funktion sicher nicht vom Hocker. Ein Schauspieler? Ronald Jeremy Hyatt, besser bekannt als Ron Jeremy, ist eben nicht irgendein Schauspieler. Zwar kann er auf ein paar kleinere Rollen im einen oder anderen Hollywoodstreifen (z.b. "Der blutige Pfad Gottes") zurückblicken, doch berühmt wurde er durch seine unvergessliche, darstellerische Mitwirkung in über 2000 und seine Regiearbeit in rund 300 Hardcorefilmen. Seine Karriere gipfelte im 2003er Pornoremake "Being Ron Jeremy" ("Why be John Malkovich when you can be Ron Jeremy?"). Das Wortspiel war wohl allzu verführerisch... Seit Sommer ist das o.g. Produkt nun im UK und in den USA für rund 30 GBP bzw. 35 US-$ zu haben. Lassen wir das PR-Getöse ausnahmsweise mal beiseite, so haben wir es mit einem bodenständigen Mittelamerikarum von leichterem Körper nach guter alter kubanischer Schule zu tun, der aber keineswegs altmodisch ist. Ob der Stoff nun eher auf der trockenen oder der süßeren Seite steht, mag jeder selbst für sich entscheiden. Für mich überwiegen nach süßem Start die trockeneren Akzente und der doch merklich eichige Abgang. Fruchtige Noten halten sich vornehm zurück. Hintenraus ist er - im Gegensatz zum Namensgeber - nur mittellang. Charakteristik (und Preisniveau) lassen so Vergleiche mit z.B. dem noch relativ neuen "Dos Maderas 5+3" (Barbados/Guyana-Blend mit Sherryfass) oder dem bekannten "Matusalem Solera 15" (Dominikanische Republik) zu. Hinter diesen beiden Gesellen muss sich der Ron von Ron sicher nicht verstecken. Also nix großer Porno und XXX, sondern eher feiner, mixbarer Kubaner. Mixbar soll wohl auch die gewürzte Variante werden, die in diesen Tagen die Welt (oder zumindest die USA) erobern soll. Wann bzw. ob der Spaß je in D erhältlich sein wird, ist mir nicht bekannt. Bei der Betitelung des dazugehörenden Signaturedrinks "Hedgehog's Delight" orientierte sich dessen Kreateur übrigens an Ron's ausgeprägter Körperbehaarung, der dieser den Spitznamen "hedgehog" - auf deutsch: Igel - verdankt. What A Drink! Die beiden Fotografien stammen aus dem Downloadbereich von rondejeremy.com

Nikka Perfect Serve - oder: How To Clean Up Your Ass

2011-09-06T04:29:00.000-07:00

Die guten Nachrichten vorneweg: Am gestrigen Nachmittag wurden in Münchens "Goldener Bar" weder der "Ass Cleaner"-Cocktail (der in einer doppelt gerollten Klorolle serviert wird) noch eine neue Art des Bartending erfunden. Beim "Nikka Perfect Serve" ging es vielmehr um das hier und da seit einiger Zeit bemerkbare Bestreben der Barszene sich weniger um sich selbst zu drehen als vielmehr den Gast als solchen wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Ein anspruchsvoller Wettbewerb fand auch noch statt...

Zunächst gab Stanislav Vadrna, Leiter des "Analog. Bar Institute", "Europe's Japanese Bartender Number One" und Brand Ambassador für "Nikka" einen Einblick in sein (Bar)Weltbild und seine Auffassung von modernem, klassischen Bartending. Mit dem Mantra "ichi-go - ichi-e" stellt er den Moment als nicht wiederkehrende Chance in den Mittelpunkt seines Konzepts und erläutert Begriffe wie "Sprezzatura", den Geist von Aloha und zieht Parallelen zur japanischen Teezeremonie. Aha. Nun sollten einige der von Vadrna gezeigten kleinen Praxisbeispiele eigentlich die Basis des Bartenderhandwerks sein, manchmal sind sie es aber nicht. Und um beim Rühren eines Drinks innerlich zu tanzen und jede Bewegung mit schlichter Eleganz und Lässigkeit auszuführen gehört mehr als nur ein guter Vorsatz und ein bisschen Übung. Mir persönlich haben Stan und seine Botschaft sehr gut gefallen und die anwesenden Profis haben sie sicher verstanden (und nicht nur gehört).

Beim anschließenden "Nikka Perfect Serve Contest" mussten die Teilnehmer in 15 Minuten zum einen drei verschiedene "Mizuwaris" mit verschiedenen "Taketsuru"-Abfüllungen (12, 17, 21 Jahre) und zum anderen drei Klassiker (Manhattan, Whisky Sour, O.F.) mit "Nikka From The Barrel" in einer gespielten Thekenszene für drei Gäste fabrizieren und servieren. Am besten gelang dies Maxim Kilian (Beyond Saloon, Frankfurt am Main), der Deutschland in Kürze beim Finale in Paris vertreten wird und dort die Chance hat eine Reise nach Japan zu gewinnen. Ich wünsche viel Erfolg! Beim Londoner "Perfect Serve" hatte UK-Sieger Rusty Cerven (The Coburg Bar At The Connaught Hotel, London) übrigens mit eigens engagierter Geisha (!) aufwarten können.

Natürlich konnten auch noch einige Nikka Whiskys probiert werden. Ich fand den erstklassigen "From The Barrel", der keineswegs eine Singlebarrelabfüllung o.ä., sondern ein äußerst preiswerter Blend aus zwei Malts der Brennereien "Miyagikyo" und "Yoichi" und einem Grainwhisky mit satten 54,1% Vol. ist, und den "Taketsuru 21 Years" (ein hochdekorierter geblendeter "Pure Malt" mit 43% Vol.) am eindrucksvollsten. Mein Lieblingsjapaner ist übrigens der untypische "Nikka Coffey Malt". Aber das ist eine andere Geschichte...

Weitergucken: Pictureshow on Facebook (copyright Barzirkel München 2011)

Weiterlesen: Ein lesenswerter Artikel über Japans Whiskys findet sich in der aktuellen Ausgabe 3/2011 des "Whiskybotschafters" und (kleiner Nachtrag) auch das Magazin "Mixology" hat mittlerweile über die beschriebene Veranstaltung berichtet.

Lemon Hart Rum - Relaunch

2011-09-02T07:01:00.001-07:00

"...für Lords, Sailors und andere Genießer"

Seit einigen Wochen ist in Deutschland wieder Rum der Marke "Lemon Hart" offiziell erhältlich. Dabei handelt es sich um die Abfüllungen "Original" (40 % Vol.) und "151" (75,5% Vol.) - beides Blends aus Demerararum, die von der "Demerara Distillers Limited" in Guyana produziert werden. Die Marke "Lemon Hart" war bereits anfangs des 19. Jahrhundert in London entstanden, wo die gleichnamige Company karibischen Rum importierte und sogar offizieller Lieferant der Royal Navy wurde. Zeitsprung. Ab den 50er Jahren war in Deutschland der "Lemon Hart - Golden Jamaica Rum" mit 73% Vol. erhältlich, der ebenso wie seine Verwandtschaft aus Guyana bis 2009 unter der Eigentümerschaft von "Pernod-Ricard" verkauft wurde. In der Bar erlangte bekanntlich die hochprozentige Demeraraversion einen hohen Stellenwert, da sie u.a. als unverzichtbarer Bestandteil für zahlreiche Tikiklassiker nachgefragt wurde. Letzteres resultiert - neben der Qualität des Produkts - auch daraus, dass andere Alternativen in den USA schlichtweg nicht flächendeckend erhältlich waren.
Nun ist seit Mitte 2010 das kanadische Unternehmen "Mosaiq Inc." Eigentümer der Marke (und der Rezeptur) und so ist über den deutschen Vertriebspartner "Kammer-Kirsch" der Stoff nach einer relativ kurzen Zeit der Dürre - pünktlich zum Tikitamtam der letzten Monate - wieder da. Soweit - so gut. Doch wie sieht es mit dem Geschmacksprofil aus?

Ich möchte meine Eindrücke besonders auf den 40%igen Kameraden beziehen, da dieser im Wirbel um den "151er" fast ein bisschen untergeht. Ein Münchner Gastrogroßhändler hat beispielsweise nur den Hochprozenter gelistet. Der "Lemon Hart - Original" lässt mit seiner deutlichen, süßen Karamellnase eine gefälliges Destillat erwarten. Ganz so ist es aber natürlich nicht. Der süße Grundton im Mund geht schnell in trockene, aber leichte Früchte über. Hochprozentiger Kakao und die Aromen von gelagertem Potstillrum dominieren. So ähnelt der "LH" am ehesten dem "Jefferson's Dark Rum", der vielleicht eine Spur trockner und etwas würziger ist. Deutlich schwächer ist der "Lamb's Navy Rum" aufgestellt. Mit mehr Holz und auch wesentlich trockner steht der in unseren Breiten eher unbekannte "Watson's Demerara" in englischen Fischerkneipen. Mehr Feuer hat hingegen der "El Dorado 8y", der ähnlich aufgebaut erscheint, aber auch ein süßerer Geselle ist. Ein Vergleich mit den beiden 12- und 15jährigen "El Dorados" (süßer, runder, besser!) hinkt ebenso wie der mit "Gosling's Black Seal" (viel tiefer und weniger süß). Erstere kosten 50 bis 100 Prozent mehr und sind doch eher Sippingrums. Letzterer ist zwar ein Dark Rum, der an keiner ernst zu nehmenden Bar fehlen sollte, aber nunmal kein Demerara. Ergebnis: Der "Lemon Hart - Original" gefällt mir mit seiner altmodischen Art sehr gut, sollte aber an der Mixtheke stehen (außer man betreibt eine Spelunke in einem britischen Hafen) und bietet ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Der "151" bestätigt - selbst im Vergleich mit verschiedenen Fullproof-Demeraras (über 60% Vol.) - seine Eigenständigkeit. Ein absolutes Muss! Übrigens: Entsprechend verdünnt kommt er der 40%igen Version erstaunlich nahe, auch wenn ich etwas mehr Karamellsüße feststellen konnte. Über die Zusammensetzung der Blends ist zwar nichts bekannt, doch zum einen spielen sicher Potstillrums eine gewichtige Rolle - zum anderen erscheinen die beiden Versionen (auf ungefähr gleichem Alkoholniveau) sehr ähnlich. Vielleicht genügt also tatsächlich der Kauf der hochprozentigen Abfüllung...

In der abgebildeten Werbeanzeige der Firma "Epikur GmbH" (dem damaligen Deutschlandimporteur) aus den 50er Jahren wird u.a. ein "Lemon Hart Manhattan" und ein "Lemon Hart Cola" mit dem 73%igen Jamaicarum empfohlen. Respekt! Über den Relaunch der beliebten Jamaicaabfüllungen mit 40 bzw 73% Vol. ist bislang nichts bekannt geworden.

Barzirkels Cognac Bitters - hier: Verlosung

2011-08-31T02:21:00.000-07:00

Heute mal was anderes: Der Barzirkel München hat whatadrink! drei Fläschchen des im Rahmen eines Cognacworkshops (in 2010) unter Aufsicht von Herrn Klaus St. Rainer ("Goldene Bar", Bitterskreateur) und unter Zurverfügungstellung des Ausgangsdestillats durch "Pierre Ferrand Cognac" hergestellten "Barzirkel Cognac Bitters" zur Verlosung unter dessen treuesten Lesern übergeben. Der monetäre Wert dieser einmaligen Abfüllung ist selbstverständlich unaussprechlich!

Damit das Ganze nicht so einfach ist, muss per Email eine Frage beantwortet werden, deren Beantwortung dem geneigten Leser leicht fallen wird. Die Preisfrage lautet: Wie oft hat whatadrink! den Titel "Bester Deutscher Barblog" beim Fachmagazin "Mixology" gewonnen?

Die Antwort bitte an: cognacbitters@gmx.de

Die ersten drei (!) richtigen Einsender erhalten je eine Flasche der Cognacbitters (siehe Foto) zugesandt, wenn sie ihre Postadresse angeben (Diese Daten werden natürlich nicht weitergegeben oder in irgendwelcher Form weiterverwendet und werden nach der Aktion sofort gelöscht.). Der Wettbewerb ist bis längstens 30.09.2011 befristet.

Rémy Martin - Coeur De Cognac

2011-08-30T00:47:00.000-07:00

Nein, es geht diesmal weder um die nach einer Schießerei einsitzende Rapperin "Remy Ma" (the artist formely known as "Remy Martin") noch um den ehemaligen "Global Creative Consultant" von "Rémy Martin"-Cognac, Herrn "T.I.". Es geht einfach nur um Cognac. Jedoch nicht um irgendeinen, sondern um "Coeur De Cognac" (im Einzelhandel für rund 40 EUR brutto), die 2008 lancierte neueste Komposition des Hauses "Rémy Martin", das sich zu den vier Big Playern (neben Hennessy, Martell und Courvoisier) im Bereich Cognac zählen darf. Darum hier der letzte Verweis auf den seit rund zehn Jahren anhaltenden Hype um Cognac in den USA, ausgelöst durch den Bezug der dortigen Rapszene zu Frankreichs Spirituose Nummer 1. So scheinen die Zuwachsraten der Cognachäuser gesichert, was aber kein Grund ist, das Nachbarland Deutschland zu vernachlässigen.

In Münchens "Goldener Bar" hatten sich daher auf Einladung von "Rémy Martin" am gestrigen Montag rund 30 Bartender und Barchefs versammelt um sich das "Herz des Cognacs" genauer erläutern zu lassen und anschließend auf seine Mixability hin zu testen. "Rémy", vertreten durch Marcus Gehrlein und Dominique Szutarski von Diversa, setzten auch nicht auf einen großmäuligen Rapper, sondern auf den allseits bekannten und geschätzten Experten und offiziellen "Cognac BNIC Educator" Jürgen Deibel als kompetenten Sprecher und so ging es zunächst eine Stunde lang um Terroir und Klima, Assemblage und Marriage und die Eigenschaften, die die Marke "Rémy Martin" im allgemeinen und "Coeur De Cognac" im besonderen verkörpern. Besonders herauszuheben ist dabei, dass "Rémy" ausschließlich Eau-De-Vies der Toplagen Grande Champagne und Petite Champagne (dem Herzen des Cognacgebiets) verwendet. Stammen zudem mindestens 50% davon im Endprodukt aus der Grande Champagne, so darf dieses als "Fine Champagne Cognac" bezeichnet werden, was beim "Heart Of Cognac" selbstverständlich auch der Fall ist.

Beim "Coeur" legte Kellermeisterin Pierrette Trichet zudem besonderen Wert auf ein fruchtiges und dennoch weiches und vollmundiges Destillat. Dass dieses Ziel mittels sorgsamer Destillation und der perfekten Auswahl der (im Durchschnitt 8 Jahre lang) gereiften Destillate erreicht wurde, zeigte auch ein kleines Tasting, bei dem 6-, 15- und 30-jähriger "Rémy Martin" jeweils in Fasstärke (zwischen 52 und 68 % Vol.) verkostet und verglichen wurde. Die dort aufgefundenen Anklänge von Aprikosen, Feigen und Mango spiegelten sich dann auch im komplexen "Coeur" wieder.

Im Anschluss gab René Förster (Twist SkyBar, Dresden) einige Hinweise zum Einsatz des "Coeur De Cognac" an der Bar, denn dessen vielschichtiges Aromaportfolio lädt geradezu zur Kreation von ausgefeilten Cognacdrinks ein. In ausgelosten Gruppen ging es für die Münchner Bartender dann an die Mixstationen und in einem kleinen Wettbewerb um ein Preisgeld. Letzteres vergab die Jury um René Förster, Jürgen Deibel und den Hausherrn Klaus St. Rainer an den Drink "Madame Muriel" von Gerhard Praun (Goldene Bar, Barroom), Sebastian Lumpe (Park Hilton), Tibor Kantor (Red Hot), Mario Zils (Schumann's) und Toni Molotov (Goldene Bar, Barista).

Eine ganze Reihe interessanter Cognaccocktails und weiterführende Informationen bietet u.a. Cognac Summit.

Meet The Maker & Mint Infusions

2011-08-19T06:31:00.000-07:00

"Maker's kenn ich längst!" So und ähnlich hatte der ein oder andere geladene Gast sein Desinteresse an der 2011er Ausgabe von "Meet The Maker" im und um Münchens "Shane's Restaurant" bzw. der in unmittelbarer Nachbarschaft beheimateten "B-Bar" von Bill Fehn erklärt. Versäumt wurde so nicht nur die Vorstellung von Greg Davis als neuem "Maker's Mark" Master Distiller und dem neuen Gesicht von "Maker's" in Deutschland, Tanja Bempreiksz, sondern auch ein Sachvortrag von "Professor" Stephan Hinz, seines Zeichens Spirituosen- und Cocktailconsultant, Barkeeper und Cocktailwettbewerb-Seriengewinner aus Köln. Aber der Reihe nach...

Nach den standesgemäßen Begrüßungsdrinks (sehr fein: Bill's "Loretto Iced Tea" mit MM, Apricot infused Schwarztee, Minze, Ananas und Sodawasser) erzählte uns Greg Davis Wissenswertes über die Produktion von "Maker's Mark" und leitete durch die bekannte Tastingrunde (wobei mir der knackige "Over Matured" wieder besonders gefiel). Für die Veranstaltung in Bayerns Hauptstadt hatte "Maker's Mark" in Gestalt von "Beam Global Deutschland" den (noch) amtierenden "Mixologen des Jahres", Stephan Hinz, als Referent zum Thema "Infusionen" gewinnen können, und so wurde dieses Thema ausgiebig erläutert und im Rahmen eines Blindtastings ausgiebig erschnuppert und erschmeckt.

Maestro Hinz hatte sich im Vorfeld zur Aufgabe gemacht 300 Gramm marokkanische, krause Minze (sehr frisch im Geschmack, viel Menthol, wenig erdige Züge) mit 0,7l "Maker's Mark" zu verbinden. Dazu wählte er die Wege der (kontrollierten) Perkulation (mit einem 1-Meter langen Schlauch), eine 30-minütige Mazeration, das 2-tägige Aging des Mazerats (im 5-Liter-Eichenfass bzw. in einer Glasflasche), eine quick-and-dirty Methode bei der rund 6 Bar Druck (im Soda- bzw. Sahnesiphon) zugegeben werden und es wurde sogar vaporisiert (Verdampfung) bzw. gesmoket. Unter die Proben hatte sich auch der bereits gesüßte Premix "Maker's Mark Julep" geschlichen. Während der Premix, das geagdte (?) und das gesmokte Resultat leicht zu erkennen waren, gab es zwischen den restlichen Proben zwar gewisse durchaus bemerkenswerte Unterschiede, die Zuordnung fiel aber schwer. Irgendwie hatte mir der geräucherte Minzbourbon am meisten zugesprochen.Während des anschließenden, ausgezeichneten Barbeques hatte ich die Möglichkeit zu zwei kleinen Interviews mit Greg Davis und Tanja Bempreiksz. Äh, Ladies first...

whatadrink: Tanja, dich kennen viele aus deiner Zeit in der Redaktion von "Mixology". Was hast du vorher eigentlich gemacht?

Tanja Bempreiksz: In der Gastronomie war ich vor allem in Berlin, Hannover und Bremen beschäftigt. Dann war ich auch eine Zeit lang Barchefin in der Schweiz und in Neuseeland habe ich auch gearbeitet. Parallel zu meiner "Bar-Weltreise" begann da auch meine Arbeit für "Mixology" mit Reiseberichten aus Neuseeland, Australien, Kanada und den U.S.A.

wad: Jetzt bist Du aber bei "Maker's Mark" als Brand Ambassador für Deutschland. Wie ist das Team in Deutschland strukturiert?

TB: "Beam Global" ist gerade nach Frankfurt umgezogen und dort ist Lydia Sahr die Brandmanagerin für "Maker's Mark" und damit auch meine Chefin. Das Marketingteam bei "Beam Global" ist natürlich sehr groß.

wad: Ein gut eingeführtes Produkt wie MM zu promoten und neue Dinge wie "MM Mint Julep" oder "Maker's 46" vorzustellen erscheint relativ einfach. Stimmt das?

TB: Ja, das ist schon so. Gerade die Barszene kennt das Produkt schon sehr gut. Bei Endverbrauchertastings stelle ich aber fest, dass nicht alle "Maker's Mark" kennen, aber dann sehr begeistert sind, wenn sie ihn erstmals probiert haben. Gerade ältere Scotchfans sind sehr zugänglich, wenn man ihnen Bourbon erklärt und näher bringt. Ein schlechtes Bourbonimage geht dann - sofern vorhanden - auch schnell verloren.

wad: Wie sieht Dein Aufgabengebiet in kurzen Stichpunkten aus?

TB: Umsetzen der Marketingideen, Tastings, Schulungen, Events, Wettbewerbe unterstützen, Bartendernetzwerke aufbauen und pflegen, Off-Trade usw. - einfach alles um die Marke sichtbarer, erlebbarer und greifbarer zu machen.

wad: Jetzt die klassische Frage - Wann kommt "Maker's 46" offiziell nach Deutschland?

TB: Der Status ist hier weiterhin "Er kommt - Wir wissen aber nicht wann". Man hat den "46" mittlerweile in Kanada eingeführt und ich weiß von ein paar Fachgeschäften in Deutschland, die die Abfüllung - allerdings zu recht hohen Preisen - anbieten.

whatadrink: Greg Davis, Sie sind gerade auf einer kurzen Tour durch Deutschland. Ist die Destillerie in Loretto gerade geschlossen?

Greg Davis: Ja, wir schließen einmal im Jahr um unser Equipment zu kontrollieren und zu überholen. Zudem lässt sich in dieser Zeit auch etwas austauschen ohne die Produktion zu beeinflussen. Diesmal expandieren wir auch ein bisschen.

wad: Sie machen das im Sommer?

GD: Ja, da viele Prozesse mit Dampf angetrieben werden, macht es Sinn zur heißesten Zeit des Jahres die Anlagen abzuschalten - dieses Jahr für vier Wochen.

wad: Wir kennen alle die malerischen Fotos der historischen "Maker's Mark"-Destillerie in Loretto. Vor Ort waren aber nur die wenigsten. Was war Ihr erster Eindruck, als Sie dort vor knapp über einem Jahr als Master Distiller mit der Arbeit begannen?

GD: In der Bourbonindustrie bin schon seit rund 20 Jahren aktiv. Nun, wenn man einen Wechsel vollzieht, denkt man zuerst immer "Oje, was hab ich jetzt gemacht.". Aber dann konzentriert man sich auf das, zu was man eigentlich dort ist. In diesem Fall auf die Herstellung von Bourbon.

wad: Sie waren vorher in der "Tom Moore Distillery"?

GD: Ja stimmt. Die ist etwa zehnmal so groß. Dort ist vieles automatisiert, was wir bei MM von Hand machen. Ich denke, dass sich das auch bei der Qualität zeigt.

wad: Wieviele Brennanlagen hat "Maker's Mark"?

GD: Seit der Erweiterung 2002 laufen zwei Stills und zwei Doubler - also zwei komplette Anlagen.

wad: Sie haben uns heute erzählt, dass Sie Mais und Weizen jeweils von einer lokal angesiedelten Familie kaufen. Können Sie uns etwas über die Eigenschaften dieser Rohstoffe sagen? Ist das auch "Bioqualität"? Bei der Herstellung von Scotch Whisky gibt es - wenn auch bei relativ kleinen Produzenten - den Trend zur Herstellung von "organic spirit" bzw. Whisky, der nur aus Ausgangsstoffen aus der unmittelbaren Umgebung der Brennerei gemacht wird.

GD: Unser Mais ist vollkommen frei von gentechnischen Veränderungen. Wir testen auch jede Charge, die bei uns ankommt. Bei unserem roten Winterweizen stellt sich diese Frage nicht. Unsere beiden Partner beliefern uns schon ewig und wissen genau, was wir brauchen. Es ist wirklich eine sehr enge Verbindung, die unsere Getreideproduzenten so zu uns haben.

wad: Wird bei der Abfüllung des frischen "white dog" ins Fass eigentlich ein Headspace gelassen oder wird das Fass "bis zum Rand" befüllt?

GD: Wir füllen das Fass immer komplett. Allerdings absorbiert es schon in den ersten Tagen eine gewisse Menge und es entsteht ein Headspace. Der durchschnittliche Verlust ("angels' share") beträgt im Verlauf der Lagerzeit dann rund 4% pro Jahr. Es fehlen am Ende also 20-25% an Flüssigkeit.

wad: Da wir grade bei den Fässern sind. Wo kauft MM die Fässer oder haben Sie eine eigene Küferei?

GD: Nein, wir konzentrieren uns auf unseren Job Bourbon zu produzieren. Unsere Fässer kommen zu 100% von "Independent Stave". MM Barrels unterscheiden sich von den "normalen" Bourbonfässern durch die einjährige Lagerzeit der Dauben vor der Verarbeitung. Auch das ist übrigens eine lange Partnerschaft.

wad: Noch eine Frage zum "Maker's Mark Mint Julep", der seit einigen Wochen in Deutschland offiziell erhältlich ist und den ich persönlich sehr gut finde. Stellen Sie den Premix selbst her oder ist das ein Lizenzprodukt?

GD: Wir machen das selbst, denn wenn wir es nicht selbst machen würden, wäre es nicht mehr länger "Maker's Mark". Der "MM Mint Julep" wird auch nur im Frühjahr vornehmlich für das Kentucky Derby produziert.

wad: Einige Produzenten - auch von Bourbon - setzen auf limitierte und hochpreisige Single Barrel-Abfüllungen u.ä. als Premiumausgabe. In den Neunzigern gab es zuletzt limitierte MM-Abfüllungen. Ist ein Abfüllung in dieser Richtung ein Thema für die nähere Zukunft von MM?

GD: Nein, wir denken nicht darüber nach. Es hat über 50 Jahre gedauert bis mit "Maker's 46" nach dem "Red Wax" ein zweiter "Maker's Mark" kreiert wurde. Ich denke, es wird noch einmal 50 Jahre dauern, bis etwas ähnliches nachkommt.

wad: In welchem Land verkaufen Sie eigentlich am meisten Bourbon außerhalb der U.S.A.?

GD: Ah, das ist Australien. Dort wird sehr viel Bourbon getrunken.

wad: Dort wurde der Ready-To-Drinbk-Hype aber durch Gesetz eingeschränkt.

GD: Ja genau. Es ging dort sehr viel Bourbon in RTD-Abfüllungen bis die Besteuerung in diesem Bereich geändert wurde. Aber dort wird weiterhin sehr viel Straight Bourbon getrunken. Wir sehen aber Deutschland auch als Tor zu anderen europäischen Ländern und deren Märkten, da in Deutschland viel Bourbon getrunken wird und auch sehr viel guter Bourbon auf dem Markt ist. Das gefällt uns in Kentucky natürlich.

wad: Flavoured Bourbon ist ein Trend, der jetzt auch in Deutschland angekommen ist. Geben Sie dieser Sache größere Zukunftsaussichten?

GD: Uns interessiert das eigentlich nicht, da wir uns auf den reinen Bourbongeschmack konzentrieren. Ich denke, was heute neu ist, kann morgen schon vergessen sein.

wad: "Maker's Mark" White Dog wird weiterhin nur in der Destillerie zu haben sein?

GD: Ja. NUR in der Destillerie.

Ich darf mich bei Tanja Bempreiksz und Greg Davis nochmals für die freundliche Beantwortung meiner Fragen bedanken.

Übrigens: Über "Maker's Mark" berichtet auch das Magazin FHM in seiner aktuellen Ausgabe unter dem Titel "Whisky-Not im Bourbonland"

Lillet Après-Midi oder: Die Kunst des Aperitifs

2011-08-11T09:35:00.000-07:00

Der Aperitif ist in unseren Breiten allzu oft ein etwas lieblos gewählter Trunk, der lediglich die Wartezeit auf die bestellten Speisen versüßen soll bzw. bestenfalls als Begleiter der Vorspeise(n) dient. Dass das nicht mal die halbe Wahrheit ist, zeigen uns unsere europäischen Nachbarn Frankreich, Italien, Griechenland, Spanien und auch Belgien oder die Schweiz mit ihren Aperitifs, Aperitivos und Apéros. Dort dienen zwar auch feste und flüssige Leckerbissen als appetitanregende Vorbereitung auf eine Mahlzeit (übrigens mittags UND abends), nur hat sich - insbesondere in Frankreich - eine vielschichtige Kultur gebildet, die neben den klassischen Aperitifgetränken wie Bitter, Sherry, Portwein, Anis und Wermut inkl. unzähliger Mixgetränke auch in unseren Breiten weniger verbreitete, süßere und auch bitterere Gattungen wie z.B. Pineau De Charentes, Pommeau De Normandie oder Quinquina umfasst.

Zu letzterer Gruppe zählt auch der in Deutschland keineswegs unbekannte "Lillet" in den bisherigen Versionen "Blanc" und "Rouge" sowie den limitierten Jahrgangsabfüllungen mit dem wohlklingenden Namen "Réserve Jean De Lillet". Aktuell ist davon die Ausgabe 2008 im Handel, für die aber auch rund der doppelte Preis aufgerufen wird. Der Hersteller ist die Firma "Lillet Frères" (seit 2008 bei Pernod Ricard) in Podensac bei Bordeaux, die 1887 den "Lillet Blanc" lancierte. Erst 1962 folgte der rote Bruder. Beide Produkte bestehen zu 85% aus einem Weincuvée. Beim "Blanc" kommen die Rebsorten Semillon und Sauvignon Blanc - beim "Rouge" Cabernet Sauvignon und Merlot - zum Einsatz. Die restlichen 15% bestehen aus verschiedenen Fruchtlikören, die aus spanischen Süßorangen, Bitterorangen aus Haiti und grünen Orangen aus Nordafrika (bzw. deren Schalen) unter Zugabe von Rohrzucker hergestellt werden. Abgerundet wird das Geschmacksbild jeweils mit Vanille, Sternanis und natürlich Chinarinde bzw. dem daraus gewonnenen Chinin. Nach der Vermählung der Einzelkomponenten wird der "Lillet" vor der Abfüllung in Flaschen noch 4-6 Monate in Barriquefässern aus Limousineiche gereift, die übrigens nur zweimal benutzt werden. Alle "Lillets" sind mit 17% Vol. versehen.

Mit diesen und noch weiteren Informationen zieht derzeit Deutschlands Brand Ambassador Nikolai Augustin (meisterschueler, Berlin) durch die Lande, um nicht zuletzt die durch den Erfolg von Aperol Sprizz gestiegene Nachfrage nach leichten, sommerlichen Drinks mit dem durchaus gut vermixbaren "Lillet Blanc" zu stillen. In Münchens "Goldener Bar", wo in dieser Woche der Auftakt der Reihe stattfand, kannte jeder der rund 35 anwesenden Bartender den "Lillet" und das nicht erst seit dieser in den "James Bond"-Filmen "Casino Royale" und "Ein Quantum Trost" im "Vesper" Martini als Wermutersatz nachgefragt wurde. Nicht zu letzt deswegen wird der "Lillet" hier und da gerne den Wermuts/Vermouths zugeordnet, was aber grundsätzlich falsch ist, da er kein Wermutkraut bzw. dessen Auszüge enthält.

Vor dem anschließenden Crosstasting daher gab Bastian Heuser (barworkz, Berlin) einen Überblick über die "verstärkten Weine" (z.B. Portwein, Sherry, Madeira,...) und die "verstärkten und aromatisierten Weine" (z.B. Wermut, Quinquina und Enzian). Der "Lillet" zählt demnach zu den weißen bzw. roten Quinquinas. Produkte die ebenfalls in diese Kategorien fallen sind z.B. "St. Raphael" oder "Byrrh". Im Blindtasting hatten mir persönlich die roten Vertreter ("Byrrh"!) besonders gut gemundet. An der Stelle darf ich Bastians Hinweis auf die informative Webseite Vermoth 101 aufgreifen, die das Thema "Weinaperitif" erschöpfend behandelt.

Nach einer ausgiebigen Mixrunde zum Thema "Vesper" wurde noch der Neue bei "Lillet", der "Lillet Rosé", kredenzt. Auch diese Version besticht durch das ausgeklügelte und fein abgestimmte Verhältnis zwischen weiniger Fruchtigkeit und leichtwürziger Orangennote, die mir beim ersten Probiererle aber weniger präsent vorkam.

Da vom "Vesper" nun schon mehrfach die Rede war und das Thema "Kina Lillet" natürlich auch bei dieser Veranstaltung gestreift wurde, hier noch ein paar Anmerkungen hierzu. Der bis in die Mitte der 80er erhältliche "Kina Lillet", der Vorläufer des heutigen "Lillet Blanc", kam nicht erst durch Flemings Bond ("The bitch is dead now.") zu einer gewissen Berühmtheit. Vielmehr fand er bereits in der Fachliteratur des frühen 20. Jahrhunderts mehrfach namentliche Erwähnung. Klassisch ist v.a. die Verwendung im "Corpse Reviever #2" aus dem "Savoy Cocktail Book". Als Ersatz wird oftmals der in Deutschland nicht erhältliche "Cocchi Aperitivo Americano" empfohlen. Da die Offiziellen in Podensac nach der Rezeptänderung vor fast 30 Jahren vom bitter-süßen hin zum leichteren Aperitif offenbar wenig Verständnis für die Bedürfnisse der Generation "Cocktail Renaissance" haben, konnte ich vom Spirituosenhistoriker Mike Meinke (Triobar, Berlin), der vor nicht allzu langer Zeit gleich mehrere Flaschen "Kina Lillet" entkorkt und verkostet hat, erfahren, dass er bei seiner alten Version "eine weitaus kräftigere Kräuternote, bedingt durch die Bittertöne, und eine leichte Sherryanleihe von der Würzigkeit" im Vergleich zum aktuellen Produkt festgestellt hatte. Das gilt zumindest für die eine der acht Flaschen, die noch genießbar war. Einer eventuell limitierten "Kina Lillet"-Abfüllung z.B. zum 140-jährigen Firmenjubiläum 2012 würde auch ich durchaus eine Chance geben...

Bestens versorgt vom Team der "Goldenen Bar" ging so ein schöner Nachmittag zu Ende, der mir durchaus (wieder) Lust auf ein spritziges Weingemisch gemacht hat. A votre...!

Weitere Termine: 15.8. Berlin, 22.8. Hamburg, 29.8. Frankfurt, 30.8. Köln;

Einen schönen Überblick über den Brauch des Aperitifs in Frankreich, viele Informationen zu z.B. Vins Doux Naturels, Likörweinen, Pastis und Aperitifgetränken auf Weinbasis sowie zahlreichen Rezepten zu Speis und Trank beinhaltet das 1989 erschienene Buch "Die Kunst des Aperitifs" (ISBN 978-3817000135) von André Dominé ("Das ultimative Barbuch").